A unidade exterior da bomba de calor ganha gelo

Causas, mais prováveis primeiro

A ordem é aproximada e baseia-se em avarias comuns em campo. Meça sempre antes de substituir qualquer componente.

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   Fluxograma A

   A descongelação não arranca ou termina cedo demais: avaria da sonda, parâmetros errados ou uma válvula de 4 vias que não comuta.

   Ação corretiva: Verifique a sonda e os parâmetros de descongelação, e se a válvula de 4 vias comuta (as pressões e temperaturas trocam de lado).

   🛠 Como faço? Passo a passo

   Apenas pessoal qualificado pode trabalhar em sistemas de refrigeração e elétricos. Siga o manual do fabricante e as normas locais; os passos são orientações, não substituem a formação.

   Verificar o sistema de degelo

   Degelo incompleto deixa gelo no evaporador, o que reduz a capacidade e pode bloquear o fluxo de ar completamente. Verificar resistências ou gás quente, terminação, intervalo, tempo de gotejamento e atraso da ventoinha.

   1. Verificar as definições de degelo. Ler tipo de degelo, intervalo, tempo máximo, temperatura de terminação, tempo de gotejamento e atraso da ventoinha no controlador e comparar com as recomendações do fabricante. Verificar o relógio do controlador se os degelos são agendados.

      ✓ Verificar: As definições correspondem à aplicação e o relógio está correto.

   2. Medir a resistência da resistência. Isolar, bloquear e provar ausência de tensão, depois desconectar as resistências e medir cada uma. A resistência esperada é R = U² ÷ P a partir da tensão e potência da resistência. Medir também a resistência de isolamento à terra com um testador de isolamento.

      ✓ Verificar: Cada resistência está próxima do valor calculado e não tem falha à terra; OL significa uma resistência partida.

   3. Medir a corrente durante a descongelação. Restaurar a alimentação, iniciar uma descongelação manual e medir a corrente em cada alimentação da resistência com um alicate amperímetro. Cuidado com superfícies quentes.

      ✓ Verificar: A corrente é aproximadamente P ÷ U para cada resistência, ou corresponde à corrente de descongelação da chapa de identificação.

   4. Verificar descongelação a gás quente. Em sistemas a gás quente, verificar se a válvula de gás quente abre (tubo quente após a válvula) e se as válvulas de líquido ou sucção fecham conforme previsto. Nunca exceder a PS do sistema.

      ✓ Verificar: O gás quente atinge o evaporador e a bateria aquece uniformemente.

   5. Verificar terminação. Verificar se o sensor de terminação está na parte mais fria da bateria, geralmente onde o gelo permanece por mais tempo, e se a descongelação termina por temperatura e não por tempo máximo.

      ✓ Verificar: A descongelação termina por temperatura e a bateria está completamente livre de gelo.

   6. Verificar tempo de gotejamento e atraso do ventilador. Após a descongelação, observar o tempo de gotejamento e os ventiladores do evaporador quando a refrigeração reinicia. Verificar se o dreno e a resistência da bandeja de gotejamento funcionam.

      ✓ Verificar: Os ventiladores permanecem desligados até a bateria atingir o ponto de ajuste do atraso do ventilador, e a água escoa sem voltar a congelar na bandeja.

   Verificar uma válvula de quatro vias (reversora)

   Uma bomba de calor que não muda de modo, ou perde capacidade, frequentemente tem uma válvula reversora que não recebe sinal, não comuta ou tem fugas internas. As temperaturas nos tubos indicam qual é o problema.

   1. Descobrir a lógica da válvula. Verifique no esquema elétrico ou no manual em que modo a bobina é energizada. Isto varia entre fabricantes: alguns energizam no modo de refrigeração, outros no de aquecimento. Note o modo solicitado pelo controlador.

      ✓ Verificar: Agora sabe se a bobina deve estar ligada ou desligada no modo atual.

   2. Verificar a bobina e o seu sinal. Com um medidor CAT III/IV, meça a tensão na bobina quando o modo altera. Em seguida, isole, bloqueie, confirme a ausência de tensão e meça a resistência da bobina. Verifique se a marcação de tensão da bobina coincide com a alimentação e se a bobina está totalmente assente na haste da válvula.

      ✓ Verificar: A bobina recebe a sua tensão nominal no modo correto e a sua resistência coincide com a ficha técnica; OL significa bobina interrompida.

   3. Medir as temperaturas dos tubos. Com o compressor em funcionamento, meça os quatro tubos principais com termómetros de contacto: descarga para a válvula (quente), sucção da válvula para o compressor (fria) e as duas ligações da serpentina. Cuidado com o tubo de descarga quente. A válvula necessita de diferença de pressão suficiente para comutar, por isso verifique com o compressor em funcionamento.

      ✓ Verificar: O lado quente segue o modo: para a serpentina exterior em arrefecimento, para a serpentina interior em aquecimento.

   4. Verificar os tubos piloto na comutação. Altere o modo e sinta ou meça os pequenos capilares piloto na válvula durante a comutação. As suas temperaturas devem alterar-se à medida que a válvula piloto se move.

      ✓ Verificar: As temperaturas dos tubos piloto alteram-se na comutação; se estas alterarem mas os tubos principais não, o cursor principal está preso.

   5. Procurar fugas internas. Compare a temperatura do tubo de sucção entre a válvula e o compressor com o tubo proveniente da serpentina que está a funcionar como evaporador. Um tubo claramente mais quente após a válvula significa que o gás quente está a fugir através do cursor.

      ✓ Verificar: Ambos os tubos têm quase a mesma temperatura; uma diferença grande, juntamente com baixa capacidade, indica fuga interna.

   6. Tentar libertar, caso contrário substituir. Altere o modo várias vezes com o compressor em funcionamento e diferença de pressão total. Se a válvula continuar a prender ou a ter fugas, deve ser substituída por pessoal certificado em F-gas: recupere o refrigerante, brasagem com fluxo de azoto e um dissipador de calor ou pano húmido no corpo da válvula, teste de pressão, evacuação e carga por peso. Com R32 ou R290, siga as regras para refrigerantes inflamáveis (sem fontes de ignição, ventilação, detetor de gás).

      ✓ Verificar: Após a reparação, a válvula comuta em ambas as direções e as temperaturas dos tubos acompanham o modo.

   Verificar um sensor contra uma referência

   Um sensor de temperatura ou pressão que apresenta leituras incorretas faz com que o controlador regule incorretamente: superaquecimento errado, descongelação errada, alarmes falsos. Compare-o com uma referência calibrada antes de alterar definições ou peças.

   1. Instale a referência ao lado do sensor. Fixe uma sonda de termómetro calibrada ao lado do sensor de temperatura no mesmo tubo ou no mesmo fluxo de ar, com pasta térmica e isolamento. Para um sensor de pressão, ligue um manómetro calibrado a uma porta de serviço no mesmo ponto do circuito. Use óculos de proteção e luvas ao ligar ao circuito de fluido refrigerante.

      ✓ Verificar: A leitura de referência permanece estável durante alguns minutos.

   2. Compare com a leitura do controlador. Leia o valor em tempo real do sensor no visor do controlador ou na ferramenta de serviço ao mesmo tempo que a referência.

      ✓ Verificar: A diferença está dentro da tolerância indicada pelo fabricante do sensor ou do controlador (para um sensor de temperatura, tipicamente dentro de cerca de 1 K).

   3. Verifique os offsets e o tipo de sensor. Na lista de parâmetros do controlador, verifique se o tipo de sensor (ex: NTC, PT1000, 0–10 V, 4–20 mA), a gama de pressão e qualquer offset de calibração correspondem ao sensor instalado. Registe os valores originais antes de alterar qualquer configuração.

      ✓ Verificar: O tipo de sensor, a gama e o offset no controlador correspondem à ficha técnica do sensor.

   4. Meça a resistência do sensor. Isole e bloqueie o controlador, desligue o sensor e meça a sua resistência com um multímetro enquanto a referência indica a temperatura no sensor. Compare com a tabela de resistência do fabricante. Um PT1000 lê 1000 Ω a 0 °C; um banho de gelo e água fornece um ponto de verificação simples de 0 °C.

      ✓ Verificar: A resistência corresponde ao valor da tabela para a temperatura de referência; OL ou 0 Ω significa um sensor ou cabo interrompido ou em curto-circuito.

   5. Verifique a localização e a montagem do sensor. Inspecione o grampo do tubo ou o poço: contacto metal-metal firme, pasta condutora de calor, isolamento contra o ar circundante e a posição correta (ex: saída do evaporador, não no fluxo de ar de um ventilador).

      ✓ Verificar: O sensor está firmemente colocado no ponto correto e está isolado.

   6. Religue e confirme. Religue o sensor, restaure a alimentação e compare a leitura com a referência mais uma vez. Substitua um sensor que esteja fora da tolerância por um do mesmo tipo.

      ✓ Verificar: O controlador e a referência coincidem dentro da tolerância.

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   Fluxograma B

   A água de descongelação fica a congelar e acumula gelo por baixo.

   Ação corretiva: Garanta uma drenagem livre e, se necessário, cabo de aquecimento no tabuleiro e no esgoto. Instale a unidade suficientemente acima do solo e da neve.

   🛠 Como faço? Passo a passo

   Apenas pessoal qualificado pode trabalhar em sistemas de refrigeração e elétricos. Siga o manual do fabricante e as normas locais; os passos são orientações, não substituem a formação.

   Testar aquecedores de dreno, bandeja e moldura

   Os cabos aquecedores mantêm os drenos, bandejas de gotejamento, molduras de portas e portas de alívio de pressão livres de gelo. Um aquecedor danificado provoca entupimento do dreno, água no chão ou porta congelada.

   1. Isolar, bloquear e comprovar ausência de tensão. Desligue e bloqueie o isolador do circuito do aquecedor, anexe uma etiqueta e comprove a ausência de tensão com um testador de tensão bipolar (verificado em uma fonte energizada conhecida antes e depois) nos terminais do aquecedor.

      ✓ Verificar: O testador não mostra tensão entre os condutores nem entre cada condutor e a terra.

   2. Verificar fusível, termostato e saída de controle. Verifique o fusível ou disjuntor do aquecedor e o termostato ou relé do controlador que o aciona. Um aquecedor de dreno é frequentemente acionado apenas durante o degelo; um aquecedor de moldura geralmente fica ligado o tempo todo. Consulte o diagrama elétrico.

      ✓ Verificar: O fusível está intacto e você sabe quando o aquecedor deve estar ligado.

   3. Medir a resistência. Desconecte os cabos do aquecedor e meça a resistência através da resistência. Calcule o valor esperado a partir da placa de identificação: R = V² / P (por exemplo, 230 V, 100 W resulta em cerca de 530 Ω). Cabos autorreguláveis não podem ser avaliados desta forma; verifique-os através da corrente.

      ✓ Verificar: A leitura está próxima do valor calculado; OL (aberto) significa um elemento interrompido, próximo de 0 Ω significa um curto-circuito.

   4. Medir a resistência de isolamento para a terra. Use um testador de isolamento a 500 V DC entre os condutores do aquecedor unidos e o condutor de terra ou malha metálica, com o aquecedor desconectado de qualquer eletrônica.

      ✓ Verificar: Pelo menos 1 MΩ (mínimo IEC 60364-6 para circuitos de 230/400 V); um valor baixo ou decrescente indica humidade no cabo ou na vedação da extremidade.

   5. Medir tensão e corrente em operação. Reconecte, recoloque as tampas e ligue. Faça com que o controlador solicite o aquecedor (ou inicie um descongelação), depois meça a tensão no aquecedor e a corrente com um alicate amperímetro. A corrente esperada é de aproximadamente P / V.

      ✓ Verificar: O aquecedor recebe a tensão total e consome aproximadamente a corrente da placa de identificação.

   6. Verificar a posição do aquecedor. Verifique se o aquecedor de dreno percorre todo o comprimento do dreno dentro do espaço frio e através da parede, se o aquecedor da bandeja está encostado à bandeja e se o aquecedor da moldura aquece toda a moldura da porta.

      ✓ Verificar: Após a próxima descongelação, o dreno flui livremente e a moldura está quente e livre de gelo.

   Limpar o dreno de condensados

   Um dreno obstruído ou congelado permite que a água do degelo transborde para o ambiente e congele no chão ou na serpentina. Limpe-o e, em seguida, corrija a causa: inclinação, sifão ou um cabo aquecedor avariado.

   1. Isole e proteja-se. Isole, bloqueie e confirme a ausência de tensão no evaporador antes de trabalhar na bandeja. Pisos de câmaras frigoríficas molhados são escorregadios: use calçado com aderência e informe alguém que está lá dentro.

      ✓ Verificar: O medidor indica 0 V nos terminais do evaporador.

   2. Descongele e limpe a bandeja e o dreno. Descongele o gelo na bandeja e no dreno com água morna. Remova a lodo e detritos com uma escova de dreno flexível.

      ✓ Verificar: A água quente despejada na bandeja escoa diretamente sem retroceder.

   3. Medir a resistência do cabo de aquecimento. Com a alimentação ainda desligada, desconecte o cabo de aquecimento do dreno e meça a sua resistência. Calcule o valor esperado a partir da potência nominal (R = U² / P) ou consulte a ficha técnica. Verifique o fusível e o termostato, se houver.

      ✓ Verificar: A resistência está próxima do valor esperado; OL (aberto) significa cabo rompido.

   4. Verificar o aquecedor em operação. Reconecte, recoloque as tampas e ligue a alimentação. Meça a corrente com um alicate amperímetro e verifique, por toque ou medição, se o dreno aquece ao longo de toda a sua extensão dentro da câmara frigorífica.

      ✓ Verificar: A corrente corresponde à nominal e o dreno está quente até a saída da sala.

   5. Verificar a inclinação e o sifão. Verifique com um nível de bolha se o dreno tem uma inclinação contínua, sem sifonamentos indesejados. Em câmaras de congelados, o sifão deve estar fora da câmara frigorífica, na zona quente, para que não congele.

      ✓ Verificar: O dreno mantém a inclinação em todo o percurso, o sifão retém água e está posicionado onde não pode congelar.

   6. Execute um degelo e verifique. Inicie um degelo e observe a água do degelo.

      ✓ Verificar: Toda a água do degelo sai da sala e nada volta a congelar na bandeja ou no dreno.

3. 3

   O cabo de aquecimento no tabuleiro inferior ou no esgoto avariou.

   Ação corretiva: Meça a resistência e a tensão do cabo de aquecimento e verifique o fusível.

   🛠 Como faço? Passo a passo

   Apenas pessoal qualificado pode trabalhar em sistemas de refrigeração e elétricos. Siga o manual do fabricante e as normas locais; os passos são orientações, não substituem a formação.

   Testar aquecedores de dreno, bandeja e moldura

   Os cabos aquecedores mantêm os drenos, bandejas de gotejamento, molduras de portas e portas de alívio de pressão livres de gelo. Um aquecedor danificado provoca entupimento do dreno, água no chão ou porta congelada.

   1. Isolar, bloquear e comprovar ausência de tensão. Desligue e bloqueie o isolador do circuito do aquecedor, anexe uma etiqueta e comprove a ausência de tensão com um testador de tensão bipolar (verificado em uma fonte energizada conhecida antes e depois) nos terminais do aquecedor.

      ✓ Verificar: O testador não mostra tensão entre os condutores nem entre cada condutor e a terra.

   2. Verificar fusível, termostato e saída de controle. Verifique o fusível ou disjuntor do aquecedor e o termostato ou relé do controlador que o aciona. Um aquecedor de dreno é frequentemente acionado apenas durante o degelo; um aquecedor de moldura geralmente fica ligado o tempo todo. Consulte o diagrama elétrico.

      ✓ Verificar: O fusível está intacto e você sabe quando o aquecedor deve estar ligado.

   3. Medir a resistência. Desconecte os cabos do aquecedor e meça a resistência através da resistência. Calcule o valor esperado a partir da placa de identificação: R = V² / P (por exemplo, 230 V, 100 W resulta em cerca de 530 Ω). Cabos autorreguláveis não podem ser avaliados desta forma; verifique-os através da corrente.

      ✓ Verificar: A leitura está próxima do valor calculado; OL (aberto) significa um elemento interrompido, próximo de 0 Ω significa um curto-circuito.

   4. Medir a resistência de isolamento para a terra. Use um testador de isolamento a 500 V DC entre os condutores do aquecedor unidos e o condutor de terra ou malha metálica, com o aquecedor desconectado de qualquer eletrônica.

      ✓ Verificar: Pelo menos 1 MΩ (mínimo IEC 60364-6 para circuitos de 230/400 V); um valor baixo ou decrescente indica humidade no cabo ou na vedação da extremidade.

   5. Medir tensão e corrente em operação. Reconecte, recoloque as tampas e ligue. Faça com que o controlador solicite o aquecedor (ou inicie um descongelação), depois meça a tensão no aquecedor e a corrente com um alicate amperímetro. A corrente esperada é de aproximadamente P / V.

      ✓ Verificar: O aquecedor recebe a tensão total e consome aproximadamente a corrente da placa de identificação.

   6. Verificar a posição do aquecedor. Verifique se o aquecedor de dreno percorre todo o comprimento do dreno dentro do espaço frio e através da parede, se o aquecedor da bandeja está encostado à bandeja e se o aquecedor da moldura aquece toda a moldura da porta.

      ✓ Verificar: Após a próxima descongelação, o dreno flui livremente e a moldura está quente e livre de gelo.

4. 4
   Fluxograma C

   Caudal de ar insuficiente através da bateria.

   Ação corretiva: Retire obstáculos e neve e verifique o ventilador. Respeite as distâncias do fabricante.

   🛠 Como faço? Passo a passo

   Apenas pessoal qualificado pode trabalhar em sistemas de refrigeração e elétricos. Siga o manual do fabricante e as normas locais; os passos são orientações, não substituem a formação.

   Limpar um condensador ou gas cooler

   Um condensador ou gas cooler sujo aumenta a pressão de condensação, o consumo de energia e o risco de disparo por alta pressão. Limpe-o, endireite as aletas e verifique se o ar pode fluir livremente.

   1. Meça antes de limpar. Com o sistema em funcionamento, anote a pressão de condensação (ou a temperatura de saída do gas cooler em CO2) e a temperatura do ar de entrada, para que possa ver o efeito depois.

      ✓ Verificar: Pressão e temperatura do ar registradas.

   2. Isolar e bloquear. Isolar a unidade condensadora e as ventoinhas, bloquear e etiquetar o seccionador e provar ausência de tensão nos terminais do motor da ventoinha. As ventoinhas podem arrancar automaticamente. Em telhados, use proteção contra quedas.

      ✓ Verificar: 0 V nos terminais da ventoinha e as ventoinhas pararam.

   3. Remover sujidade solta. Escovar folhas e fiapos do lado de entrada de ar com uma escova macia ao longo das aletas. Soprar ou enxaguar do lado de saída de ar, contra o fluxo de ar normal, para que a sujidade seja empurrada para fora e não para dentro.

      ✓ Verificar: A superfície da bateria está livre de sujidade solta.

   4. Limpar com produto de limpeza de bateria e água. Proteger motores das ventoinhas e partes elétricas da água. Aplicar um produto de limpeza de bateria adequado ao material das aletas, seguir a sua ficha de dados de segurança (luvas e óculos de proteção) e enxaguar com água de baixa pressão contra o fluxo de ar normal. Nunca usar lavadora de alta pressão, que amassa as aletas.

      ✓ Verificar: A água de enxaguamento sai limpa e as aletas estão intactas.

   5. Endireitar aletas e verificar folgas. Endireitar aletas dobradas com um pente de aletas do passo correto. Verificar que nada bloqueia a entrada ou saída de ar e que o ar quente não pode recircular para a entrada (paredes, neve, outras unidades).

      ✓ Verificar: As aletas estão direitas e as distâncias livres à volta da unidade correspondem às instruções de instalação.

   6. Reiniciar e comparar. Remover o seu bloqueio, restabelecer a energia e deixar o sistema estabilizar. Comparar a pressão de condensação e a temperatura do ar de entrada com os valores antes da limpeza.

      ✓ Verificar: A temperatura de condensação é mais baixa a uma temperatura do ar semelhante.

   Verificar o motor do ventilador do condensador ou evaporador

   Um ventilador que para, funciona lentamente ou gira no sentido errado provoca alta pressão no lado do condensador, ou baixa pressão e gelo no lado do evaporador. Verifique a alimentação, o sinal de controlo, o motor e o próprio ventilador.

   1. Observar e ouvir com a unidade em funcionamento. Observe o ventilador a uma distância segura: está a funcionar, a que velocidade e no sentido correto (ar através da serpentina na direção indicada pela seta na carcaça ou no manual)? Ouça se há ruído nos rolamentos e procure por gelo, sujidade ou pás danificadas.

      ✓ Verificar: Sabe se o ventilador está parado, lento, ruidoso ou a girar no sentido errado.

   2. Verificar a alimentação e o sinal de controlo. Meça a tensão nos terminais do motor ou no conector da ventoinha EC com a ventoinha solicitada. Para uma ventoinha EC, meça também o sinal de controlo (0–10 V ou PWM) e leia qualquer lâmpada de estado ou código de erro na eletrónica da ventoinha. Verifique as definições de atraso da ventoinha e os termostatos no controlador: uma ventoinha que é mantida desligada propositadamente não está avariada.

      ✓ Verificar: A tensão de alimentação está dentro da gama nominal da placa de identificação e o sinal de controlo solicita que a ventoinha funcione; caso contrário, a avaria está a montante (contator, fusível, saída do controlador, cablagem).

   3. Isolar, bloquear e garantir que a ventoinha não pode arrancar. Desligue e bloqueie o seccionador, verifique a ausência de tensão com um testador bipolar testado e aguarde que a ventoinha pare completamente. Lembre-se que uma ventoinha EC pode reiniciar sozinha quando o sinal regressa, e que uma ventoinha a girar com a corrente de ar pode gerar tensão.

      ✓ Verificar: 0 V nos terminais do motor e as pás estão bloqueadas ou imóveis.

   4. Rodar a ventoinha manualmente e verificar mecanicamente. Rode o impulsor manualmente: deve girar livremente e uniformemente, sem raspar, folga axial ou rolamentos ásperos. Verifique se as pás estão bem fixas no eixo e sem fissuras, e se a grelha de proteção e a serpentina estão livres de gelo, sujidade e objetos soltos.

      ✓ Verificar: A ventoinha gira livremente e silenciosamente e as pás não estão danificadas; um motor preso ou áspero deve ser substituído.

   5. Medir o motor (motores AC). Com o motor desligado, meça a resistência dos enrolamentos entre os terminais e compare os enrolamentos entre si e com a ficha técnica; teste o capacitor de marcha (consulte o guia de capacitores). Meça a resistência de isolamento para a terra com um megômetro – nunca com a eletrônica do ventilador ou um motor EC conectados. Verifique se a proteção térmica interna do motor está fechada quando o motor estiver frio.

      ✓ Verificar: Os enrolamentos são iguais onde deveriam ser e correspondem à ficha técnica, a resistência de isolamento está bem acima do limite exigido pelas suas normas elétricas e a proteção térmica está fechada quando frio.

   6. Restaurar, ligar e medir a corrente. Religue com base na sua foto, instale as proteções e coberturas, remova o bloqueio e ligue. Meça a corrente de funcionamento em cada fase e compare com a placa de identificação, e verifique a direção e o fluxo de ar.

      ✓ Verificar: O ventilador funciona suavemente na direção correta, a corrente está no valor da placa de identificação ou abaixo dele e as pressões estabilizam (a pressão de descarga cai num condensador, a pressão de sucção sobe e o gelo desaparece num evaporador).

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   O motor do ventilador exterior ou o condensador elétrico avariou.

   Ação corretiva: Meça a tensão e a corrente no motor do ventilador e verifique o condensador elétrico.

   🛠 Como faço? Passo a passo

   Apenas pessoal qualificado pode trabalhar em sistemas de refrigeração e elétricos. Siga o manual do fabricante e as normas locais; os passos são orientações, não substituem a formação.

   Verificar o motor do ventilador do condensador ou evaporador

   Um ventilador que para, funciona lentamente ou gira no sentido errado provoca alta pressão no lado do condensador, ou baixa pressão e gelo no lado do evaporador. Verifique a alimentação, o sinal de controlo, o motor e o próprio ventilador.

   1. Observar e ouvir com a unidade em funcionamento. Observe o ventilador a uma distância segura: está a funcionar, a que velocidade e no sentido correto (ar através da serpentina na direção indicada pela seta na carcaça ou no manual)? Ouça se há ruído nos rolamentos e procure por gelo, sujidade ou pás danificadas.

      ✓ Verificar: Sabe se o ventilador está parado, lento, ruidoso ou a girar no sentido errado.

   2. Verificar a alimentação e o sinal de controlo. Meça a tensão nos terminais do motor ou no conector da ventoinha EC com a ventoinha solicitada. Para uma ventoinha EC, meça também o sinal de controlo (0–10 V ou PWM) e leia qualquer lâmpada de estado ou código de erro na eletrónica da ventoinha. Verifique as definições de atraso da ventoinha e os termostatos no controlador: uma ventoinha que é mantida desligada propositadamente não está avariada.

      ✓ Verificar: A tensão de alimentação está dentro da gama nominal da placa de identificação e o sinal de controlo solicita que a ventoinha funcione; caso contrário, a avaria está a montante (contator, fusível, saída do controlador, cablagem).

   3. Isolar, bloquear e garantir que a ventoinha não pode arrancar. Desligue e bloqueie o seccionador, verifique a ausência de tensão com um testador bipolar testado e aguarde que a ventoinha pare completamente. Lembre-se que uma ventoinha EC pode reiniciar sozinha quando o sinal regressa, e que uma ventoinha a girar com a corrente de ar pode gerar tensão.

      ✓ Verificar: 0 V nos terminais do motor e as pás estão bloqueadas ou imóveis.

   4. Rodar a ventoinha manualmente e verificar mecanicamente. Rode o impulsor manualmente: deve girar livremente e uniformemente, sem raspar, folga axial ou rolamentos ásperos. Verifique se as pás estão bem fixas no eixo e sem fissuras, e se a grelha de proteção e a serpentina estão livres de gelo, sujidade e objetos soltos.

      ✓ Verificar: A ventoinha gira livremente e silenciosamente e as pás não estão danificadas; um motor preso ou áspero deve ser substituído.

   5. Medir o motor (motores AC). Com o motor desligado, meça a resistência dos enrolamentos entre os terminais e compare os enrolamentos entre si e com a ficha técnica; teste o capacitor de marcha (consulte o guia de capacitores). Meça a resistência de isolamento para a terra com um megômetro – nunca com a eletrônica do ventilador ou um motor EC conectados. Verifique se a proteção térmica interna do motor está fechada quando o motor estiver frio.

      ✓ Verificar: Os enrolamentos são iguais onde deveriam ser e correspondem à ficha técnica, a resistência de isolamento está bem acima do limite exigido pelas suas normas elétricas e a proteção térmica está fechada quando frio.

   6. Restaurar, ligar e medir a corrente. Religue com base na sua foto, instale as proteções e coberturas, remova o bloqueio e ligue. Meça a corrente de funcionamento em cada fase e compare com a placa de identificação, e verifique a direção e o fluxo de ar.

      ✓ Verificar: O ventilador funciona suavemente na direção correta, a corrente está no valor da placa de identificação ou abaixo dele e as pressões estabilizam (a pressão de descarga cai num condensador, a pressão de sucção sobe e o gelo desaparece num evaporador).

   Testar o condensador de arranque/funcionamento e o relé de arranque

   Condensadores e relés de arranque defeituosos são causas comuns para que um compressor ou motor de ventoinha zumba, sobreaqueça ou não arranque.

   1. Isolar e bloquear. Desligue e bloqueie o isolador (ou desligue a unidade da tomada) e remova a tampa da caixa de terminais do compressor. Coloque o multímetro em volts AC e meça entre fase e neutro, e entre cada fase e terra.

      ✓ Verificar: O medidor indica 0 V AC nos terminais de entrada.

   2. Fotografar, descarregar e desligar o condensador. Fotografe a cablagem com o seu telemóvel para que possa ligá-la da mesma forma. Descarregue o condensador através de um resistor de cerca de 20 kΩ, 5 W com cabos isolados, mantendo-o nos terminais durante alguns segundos. Nunca faça um curto-circuito com uma chave de fendas: a faísca danifica os terminais e o condensador. Em seguida, remova os cabos.

      ✓ Verificar: O medidor indica 0 V DC diretamente nos terminais do condensador.

   3. Medir a capacitância. Defina o multímetro para capacitância (µF) e meça entre os terminais. Compare com o valor nominal impresso no capacitor. A Tecumseh indica as tolerâncias: um capacitor de partida −0/+20 % do seu valor nominal, um capacitor de marcha ±10 %. Um capacitor inchado, com fugas ou que indique 0 µF está defeituoso.

      ✓ Verificar: O valor medido está dentro da tolerância do valor nominal impresso.

   4. Verificar o relé de partida. Remova o relé dos pinos do compressor e procure por marcas de queimado ou cheiro a plástico queimado. Um relé de corrente é testado na vertical: L–S aberto, L–M fechado (Tecumseh). Um arrancador PTC deve arrefecer durante cerca de 3 minutos antes que a leitura da resistência seja significativa; compare-a com o valor na ficha técnica do compressor ou do arrancador (geralmente alguns a algumas dezenas de ohms à temperatura ambiente).

      ✓ Verificar: Os contactos do relé estão como descrito, ou o PTC indica o valor da ficha técnica; OL (aberto) significa que a peça está defeituosa.

   5. Substituir a peça defeituosa e efetuar teste de funcionamento. Instale uma peça nova com exatamente os mesmos dados: capacitância em µF, tensão nominal e tipo de relé. Monte o relé na posição vertical correta. Reconecte com base na sua foto, recoloque a tampa, ligue a corrente e arranque a unidade. Se os capacitores ou relés falharem novamente, procure a causa: baixa tensão de alimentação, ciclos curtos ou relé de tipo incorreto.

      ✓ Verificar: O compressor arranca suavemente, sem zumbidos e sem que a proteção do motor dispare.

6. 6
   Fluxograma D

   Temperatura de evaporação baixa devido a pouco fluido ou a uma restrição.

   Ação corretiva: Siga o diagnóstico de baixa pressão.

   Continuar com: A instalação dispara por baixa pressão →