Jednostka zewnętrzna pompy ciepła zarasta lodem

Przyczyny, od najbardziej prawdopodobnych

Kolejność jest orientacyjna i opiera się na typowych usterkach w terenie. Zawsze zmierz przed wymianą czegokolwiek.

1. 1
   Schemat blokowy A

   Odszranianie nie startuje lub kończy się za wcześnie: usterka czujnika, złe parametry albo zawór czterodrogowy, który się nie przełącza.

   Działanie: Sprawdź czujnik odszraniania i parametry oraz czy zawór czterodrogowy się przełącza (ciśnienia i temperatury zamieniają się miejscami).

   🛠 Jak to zrobić? Krok po kroku

   Prace przy układach chłodniczych i elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Należy przestrzegać instrukcji producenta oraz lokalnych przepisów; poszczególne kroki mają charakter wytycznych, a nie zastępują szkolenia.

   Sprawdź układ odszraniania

   Niepełne odszranianie pozostawia lód na parowniku, co zmniejsza wydajność i może całkowicie zablokować przepływ powietrza. Sprawdź grzałki lub gaz gorący, zakończenie odszraniania, interwał, czas ociekania i opóźnienie wentylatorów.

   1. Sprawdź ustawienia odszraniania. Odczytaj typ odszraniania, interwał, maksymalny czas, temperaturę zakończenia, czas ociekania i opóźnienie wentylatorów w sterowniku i porównaj je z zaleceniami producenta. Sprawdź zegar sterownika, jeśli odszraniania są zaplanowane.

      ✓ Sprawdź: Ustawienia odpowiadają aplikacji, a zegar wskazuje właściwy czas.

   2. Zmierz rezystancję grzałki. Odłącz zasilanie, zablokuj i upewnij się, że urządzenie nie jest pod napięciem, a następnie odłącz grzałki i zmierz każdą z nich. Oczekiwana rezystancja to R = U² ÷ P na podstawie napięcia i mocy grzałki. Zmierz również rezystancję izolacji względem ziemi za pomocą miernika rezystancji izolacji.

      ✓ Sprawdź: Każda grzałka ma wartość zbliżoną do obliczonej i nie ma przebicia do ziemi; wskazanie OL oznacza przepaloną grzałkę.

   3. Zmierz prąd podczas odszraniania. Włącz zasilanie, uruchom ręczne odszranianie i zmierz prąd w obwodzie każdej grzałki za pomocą miernika cęgowego. Uważaj na gorące powierzchnie.

      ✓ Sprawdź: Prąd wynosi w przybliżeniu P ÷ U dla każdej grzałki lub odpowiada prądowi odszraniania z tabliczki znamionowej.

   4. Sprawdź odszranianie gazem gorącym. W układach z gazem gorącym sprawdź, czy zawór gazu gorącego się otwiera (ciepła rura za zaworem) oraz czy zawory cieczowe lub ssawne zamykają się zgodnie z przeznaczeniem. Nigdy nie przekraczaj ciśnienia PS układu.

      ✓ Sprawdź: Gaz gorący dociera do parownika, a wymiennik nagrzewa się równomiernie.

   5. Sprawdź zakończenie odszraniania. Sprawdź, czy czujnik zakończenia odszraniania znajduje się w najchłodniejszej części wymiennika, zazwyczaj tam, gdzie lód utrzymuje się najdłużej, oraz czy odszranianie kończy się na podstawie temperatury, a nie maksymalnego czasu.

      ✓ Sprawdź: Odszranianie kończy się po osiągnięciu temperatury, a wymiennik jest całkowicie wolny od lodu.

   6. Sprawdź czas ociekania i opóźnienie wentylatorów. Po zakończeniu odszraniania obserwuj czas ociekania oraz wentylatory parownika po ponownym uruchomieniu chłodzenia. Sprawdź, czy odpływ i grzałka tacy ociekowej działają poprawnie.

      ✓ Sprawdź: Wentylatory pozostają wyłączone, dopóki wymiennik nie osiągnie wartości zadanej opóźnienia wentylatorów, a woda odpływa bez ponownego zamarzania w tacy.

   Sprawdź zawór czterodrogowy (przełączny)

   Pompa ciepła, która nie chce zmienić trybu pracy lub traci wydajność, często ma zawór przełączny, który nie otrzymuje sygnału, nie przełącza się lub przecieka wewnętrznie. Temperatury na rurach wskażą, co jest przyczyną.

   1. Sprawdź logikę zaworu. Sprawdź na schemacie elektrycznym lub w instrukcji, w jakim trybie cewka jest zasilana. Różni się to w zależności od producenta: niektóre zasilają w chłodzeniu, inne w grzaniu. Zanotuj tryb żądany przez sterownik.

      ✓ Sprawdź: Wiesz, czy cewka powinna być włączona, czy wyłączona w bieżącym trybie.

   2. Sprawdź cewkę i jej sygnał. Za pomocą miernika CAT III/IV zmierz napięcie na cewce podczas zmiany trybu. Następnie odłącz, zablokuj, sprawdź brak napięcia i zmierz rezystancję cewki. Sprawdź, czy oznaczenie napięcia cewki odpowiada zasilaniu i czy cewka jest całkowicie wsunięta na trzpień zaworu.

      ✓ Sprawdź: Cewka otrzymuje znamionowe napięcie w odpowiednim trybie, a jej rezystancja jest zgodna z kartą katalogową; OL oznacza uszkodzoną cewkę.

   3. Zmierz temperatury rur. Przy pracującej sprężarce zmierz cztery główne rury za pomocą termometrów zaciskowych: gaz gorący do zaworu (gorący), ssanie z zaworu do sprężarki (zimny) oraz oba podłączenia cewki. Uważaj na gorącą rurę gorącego gazu. Zawór potrzebuje odpowiedniej różnicy ciśnień do przełączenia, więc sprawdź przy pracującej sprężarce.

      ✓ Sprawdź: Strona gorąca podąża za trybem: do wężownicy zewnętrznej w chłodzeniu, do wężownicy wewnętrznej w grzaniu.

   4. Sprawdź rurki pilotowe podczas przełączania. Zmień tryb i dotknij lub zmierz małe rurki kapilarne sterujące na zaworze podczas przełączania. Ich temperatury powinny się zmieniać w miarę przesuwania się zaworu sterującego.

      ✓ Sprawdź: Temperatury rurek pilotowych zmieniają się podczas przełączania; jeśli tak się dzieje, ale główne rury nie, główny suwak się zaciął.

   5. Poszukaj wewnętrznego wycieku. Porównaj temperaturę rury ssącej między zaworem a sprężarką z rurą wychodzącą z wężownicy działającej jako parownik. Wyraźnie cieplejsza rura za zaworem oznacza, że gorący gaz przecieka przez suwak.

      ✓ Sprawdź: Obie rury mają prawie taką samą temperaturę; duża różnica w połączeniu z niską wydajnością wskazuje na wewnętrzny wyciek.

   6. Spróbuj go odblokować, w przeciwnym razie wymień. Przełącz tryb kilka razy przy pracującej sprężarce i pełnej różnicy ciśnień. Jeśli zawór nadal się zacina lub przecieka, musi zostać wymieniony przez personel z certyfikatem f-gazowym: odzyskać czynnik chłodniczy, lutować w osłonie azotu z radiatorem lub mokrą szmatą na korpusie zaworu, wykonać próbę szczelności, próżniowo osuszyć i wważyć napełnienie. W przypadku R32 lub R290 postępuj zgodnie z zasadami dotyczącymi palnych czynników chłodniczych (brak źródeł zapłonu, wentylacja, detektor gazu).

      ✓ Sprawdź: Po naprawie zawór przełącza się w obu kierunkach, a temperatury rur odpowiadają wybranemu trybowi.

   Sprawdzić czujnik względem wzorca

   Czujnik temperatury lub ciśnienia, który wskazuje błędne wartości, powoduje nieprawidłową regulację sterownika: złe przegrzanie, nieprawidłowe odszranianie, fałszywe alarme. Porównać go z skalibrowanym wzorcem przed zmianą ustawień lub części.

   1. Zamontować wzorzec obok czujnika. Zamocować skalibrowaną sondę termometru obok czujnika temperatury na tej samej rurze lub w tym samym strumieniu powietrza, używając pasty termoprzewodzącej i izolacji. W przypadku czujnika ciśnienia, podłączyć skalibrowany manometr do króćca serwisowego w tym samym punkcie obwodu. Podczas podłączania do obiegu czynnika chłodniczego nosić okulary ochronne i rękawice.

      ✓ Sprawdź: Odczyt ze wzorca jest stabilny przez kilka minut.

   2. Porównać z odczytem ze sterownika. Odczytać bieżącą wartość czujnika na wyświetlaczu sterownika lub w narzędziu serwisowym w tym samym czasie co wzorzec.

      ✓ Sprawdź: Różnica mieści się w tolerancji podanej przez producenta czujnika lub sterownika (dla czujnika temperatury zazwyczaj w granicach ok. 1 K).

   3. Sprawdzić offsety i typ czujnika. Na liście parametrów sterownika sprawdzić, czy typ czujnika (np. NTC, PT1000, 0–10 V, 4–20 mA), zakres ciśnień oraz ewentualny offset kalibracyjny odpowiadają zamontowanemu czujnikowi. Zapisać oryginalne wartości przed dokonaniem jakichkolwiek zmian.

      ✓ Sprawdź: Typ czujnika, zakres i offset w sterowniku odpowiadają karcie katalogowej czujnika.

   4. Zmierzyć rezystancję czujnika. Odizolować i zablokować sterownik, odłączyć czujnik i zmierzyć jego rezystancję multimetrem, gdy wzorzec pokazuje temperaturę w miejscu czujnika. Porównać z tabelą rezystancji producenta. Czujnik PT1000 wskazuje 1000 Ω przy 0 °C; kąpiel z wody z lodem zapewnia prosty punkt kontrolny 0 °C.

      ✓ Sprawdź: Rezystancja odpowiada wartości tabelarycznej dla temperatury odniesienia; OL lub 0 Ω oznacza uszkodzony lub zwarty czujnik bądź przewód.

   5. Sprawdzić lokalizację i sposób montażu czujnika. Skontrolować opaskę zaciskową rury lub tuleję zanurzeniową: solidny kontakt metal-metal, pasta termoprzewodząca, izolacja przed otaczającym powietrzem oraz prawidłowa pozycja (np. wylot parownika, a nie w strumieniu powietrza wentylatora).

      ✓ Sprawdź: Czujnik siedzi mocno w odpowiednim punkcie i jest zaizolowany.

   6. Podłączyć ponownie i potwierdzić. Ponownie podłączyć czujnik, przywrócić zasilanie i jeszcze raz porównać odczyt ze wzorcem. Wymienić czujnik, który przekracza tolerancję, na nowy tego samego typu.

      ✓ Sprawdź: Sterownik i wzorzec są zgodne w granicach tolerancji.

2. 2
   Schemat blokowy B

   Skropliny zamarzają i lód narasta od dołu.

   Działanie: Zapewnij swobodny odpływ i w razie potrzeby przewód grzejny w tacy i odpływie. Ustaw urządzenie wystarczająco wysoko nad gruntem i śniegiem.

   🛠 Jak to zrobić? Krok po kroku

   Prace przy układach chłodniczych i elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Należy przestrzegać instrukcji producenta oraz lokalnych przepisów; poszczególne kroki mają charakter wytycznych, a nie zastępują szkolenia.

   Przetestuj grzałki odpływu, tacy i ościeżnicy

   Kable grzejne utrzymują odpływy, tace ociekowe, ościeżnice drzwi i króćce odprężne wolne od lodu. Uszkodzona grzałka powoduje zablokowanie odpływu, wodę na podłodze lub przymarznięte drzwi.

   1. Odłącz, zablokuj i sprawdź brak napięcia. Wyłącz i zablokuj rozłącznik obwodu grzewczego, przymocuj etykietę i sprawdź brak napięcia za pomocą dwubiegunowego próbnika napięcia (sprawdzonego wcześniej i później na znanym źródle napięcia) na zaciskach grzałki.

      ✓ Sprawdź: Próbnik nie wskazuje napięcia między przewodami oraz między każdym przewodem a uziemieniem.

   2. Sprawdź bezpiecznik, termostat i wyjście sterowania. Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy grzałki oraz termostat lub przekaźnik sterujący, który ją załącza. Grzałka odpływu jest często włączana tylko podczas odszraniania; grzałka ościeżnicy działa zazwyczaj stale. Przeczytaj schemat elektryczny.

      ✓ Sprawdź: Bezpiecznik jest sprawny i wiesz, kiedy grzałka powinna być włączona.

   3. Zmierz rezystancję. Odłącz przewody grzałki i zmierz rezystancję elementu grzejnego. Oblicz oczekiwaną wartość z tabliczki znamionowej: R = V² / P (na przykład 230 V, 100 W daje ok. 530 Ω). Kable samoregulujące nie mogą być oceniane w ten sposób; sprawdź je zamiast tego poprzez pomiar prądu.

      ✓ Sprawdź: Odczyt jest bliski obliczonej wartości; OL (przerwa) oznacza uszkodzony element grzejny, wartość bliska 0 Ω oznacza zwarć.

   4. Zmierz rezystancję izolacji względem ziemi. Użyj miernika rezystancji izolacji napięciem 500 V DC między połączonymi przewodami grzejnymi a przewodem ochronnym lub oplotem metalowym, przy grzałce odłączonej od jakiejkolwiek elektroniki.

      ✓ Sprawdź: Co najmniej 1 MΩ (minimum wg IEC 60364-6 dla obwodów 230/400 V); niska lub spadająca wartość oznacza wilgoć w kablu lub uszczelnieniu końcowym.

   5. Zmierz napięcie i prąd podczas pracy. Podłącz ponownie, załóż osłony i włącz zasilanie. Spowoduj, aby sterownik zażądał włączenia grzałki (lub uruchom odszranianie), a następnie zmierz napięcie na grzałce i prąd cęgami pomiarowymi. Oczekiwany prąd wynosi w przybliżeniu P / V.

      ✓ Sprawdź: Grzałka otrzymuje pełne napięcie i pobiera prąd zbieżny z tabliczką znamionową.

   6. Sprawdź położenie grzejnika. Sprawdź, czy grzejnik odpływu biegnie przez całą długość odpływu wewnątrz chłodni i przez ścianę, czy grzejnik tacy przylega do tacy oraz czy grzejnik ościeżnicy ogrzewa całą ościeżnicę drzwi.

      ✓ Sprawdź: Po następnym odszranianiu odpływ działa swobodnie, a ościeżnica jest ciepła i wolna od lodu.

   Udrożnij odpływ skroplin

   Zablokowany lub zamarznięty odpływ powoduje, że woda z roztopionego lodu przelewa się do pomieszczenia i zamarza na podłodze lub na wężownicy. Udrożnij go, a następnie usuń przyczynę: spadek, syfon lub przepaloną, niesprawną grzałkę.

   1. Odłącz zasilanie i zadbaj o bezpieczeństwo. Przed przystąpieniem do prac przy tacy odłącz zasilanie parownika, zablokuj wyłączniki i sprawdź brak napięcia. Mokre podłogi w chłodni są śliskie: załóż obuwie z bieżnikiem i powiadom kogoś, że wchodzisz do środka.

      ✓ Sprawdź: Miernik wskazuje 0 V na zaciskach parownika.

   2. Rozmroź i wyczyść tacę oraz odpływ. Rozpuść lód w tacy i odpływie ciepłą wodą. Usuń śluz i zanieczyszczenia za pomocą elastycznej szczotki do rur.

      ✓ Sprawdź: Ciepła woda wlana do tacy spływa bezpośrednio bez cofania się.

   3. Zmierz rezystancję przewodu grzejnego. Przy wyłączonym zasilaniu odłącz przewód grzewczy odpływu i zmierz jego rezystancję. Oblicz oczekiwaną wartość na podstawie mocy znamionowej (R = U² / P) lub odczytaj ją z karty katalogowej. Sprawdź bezpiecznik oraz ewentualny termostat.

      ✓ Sprawdź: Rezystancja jest bliska wartości oczekiwanej; stan OL (przerwa) oznacza uszkodzony przewód.

   4. Sprawdź grzałkę podczas pracy. Podłącz ponownie, załóż osłony i włącz zasilanie. Zmierz prąd miernikiem cęgowym oraz dotknij lub zmierz temperaturę, aby upewnić się, że odpływ nagrzewa się na całej długości wewnątrz chłodni.

      ✓ Sprawdź: Pobór prądu zgadza się z danymi znamionowymi, a odpływ jest ciepły na całej długości aż poza pomieszczenie.

   5. Sprawdź spadek i syfon. Sprawdź poziomicą, czy odpływ ma zachowany ciągły spadek bez ugięć. W mroźniach syfon powinien znajdować się na zewnątrz chłodni, w strefie o dodatniej temperaturze, aby nie zamarzał.

      ✓ Sprawdź: Odpływ ma spadek na całej długości, syfon trzyma wodę i jest umieszczony w miejscu, w którym nie zamarznie.

   6. Uruchom odszranianie i sprawdź. Uruchom odszranianie i obserwuj spływającą wodę.

      ✓ Sprawdź: Cała woda z roztopionego lodu opuszcza pomieszczenie, a w tacy lub odpływie nic ponownie nie zamarza.

3. 3

   Kabel grzejny w tacy ociekowej lub odpływie uległ uszkodzeniu.

   Działanie: Zmierz rezystancję i napięcie kabla grzejnego oraz sprawdź bezpiecznik.

   🛠 Jak to zrobić? Krok po kroku

   Prace przy układach chłodniczych i elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Należy przestrzegać instrukcji producenta oraz lokalnych przepisów; poszczególne kroki mają charakter wytycznych, a nie zastępują szkolenia.

   Przetestuj grzałki odpływu, tacy i ościeżnicy

   Kable grzejne utrzymują odpływy, tace ociekowe, ościeżnice drzwi i króćce odprężne wolne od lodu. Uszkodzona grzałka powoduje zablokowanie odpływu, wodę na podłodze lub przymarznięte drzwi.

   1. Odłącz, zablokuj i sprawdź brak napięcia. Wyłącz i zablokuj rozłącznik obwodu grzewczego, przymocuj etykietę i sprawdź brak napięcia za pomocą dwubiegunowego próbnika napięcia (sprawdzonego wcześniej i później na znanym źródle napięcia) na zaciskach grzałki.

      ✓ Sprawdź: Próbnik nie wskazuje napięcia między przewodami oraz między każdym przewodem a uziemieniem.

   2. Sprawdź bezpiecznik, termostat i wyjście sterowania. Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik nadprądowy grzałki oraz termostat lub przekaźnik sterujący, który ją załącza. Grzałka odpływu jest często włączana tylko podczas odszraniania; grzałka ościeżnicy działa zazwyczaj stale. Przeczytaj schemat elektryczny.

      ✓ Sprawdź: Bezpiecznik jest sprawny i wiesz, kiedy grzałka powinna być włączona.

   3. Zmierz rezystancję. Odłącz przewody grzałki i zmierz rezystancję elementu grzejnego. Oblicz oczekiwaną wartość z tabliczki znamionowej: R = V² / P (na przykład 230 V, 100 W daje ok. 530 Ω). Kable samoregulujące nie mogą być oceniane w ten sposób; sprawdź je zamiast tego poprzez pomiar prądu.

      ✓ Sprawdź: Odczyt jest bliski obliczonej wartości; OL (przerwa) oznacza uszkodzony element grzejny, wartość bliska 0 Ω oznacza zwarć.

   4. Zmierz rezystancję izolacji względem ziemi. Użyj miernika rezystancji izolacji napięciem 500 V DC między połączonymi przewodami grzejnymi a przewodem ochronnym lub oplotem metalowym, przy grzałce odłączonej od jakiejkolwiek elektroniki.

      ✓ Sprawdź: Co najmniej 1 MΩ (minimum wg IEC 60364-6 dla obwodów 230/400 V); niska lub spadająca wartość oznacza wilgoć w kablu lub uszczelnieniu końcowym.

   5. Zmierz napięcie i prąd podczas pracy. Podłącz ponownie, załóż osłony i włącz zasilanie. Spowoduj, aby sterownik zażądał włączenia grzałki (lub uruchom odszranianie), a następnie zmierz napięcie na grzałce i prąd cęgami pomiarowymi. Oczekiwany prąd wynosi w przybliżeniu P / V.

      ✓ Sprawdź: Grzałka otrzymuje pełne napięcie i pobiera prąd zbieżny z tabliczką znamionową.

   6. Sprawdź położenie grzejnika. Sprawdź, czy grzejnik odpływu biegnie przez całą długość odpływu wewnątrz chłodni i przez ścianę, czy grzejnik tacy przylega do tacy oraz czy grzejnik ościeżnicy ogrzewa całą ościeżnicę drzwi.

      ✓ Sprawdź: Po następnym odszranianiu odpływ działa swobodnie, a ościeżnica jest ciepła i wolna od lodu.

4. 4
   Schemat blokowy C

   Za mały przepływ powietrza przez wymiennik.

   Działanie: Usuń przeszkody i śnieg i sprawdź wentylator. Zachowaj odległości podane przez producenta.

   🛠 Jak to zrobić? Krok po kroku

   Prace przy układach chłodniczych i elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Należy przestrzegać instrukcji producenta oraz lokalnych przepisów; poszczególne kroki mają charakter wytycznych, a nie zastępują szkolenia.

   Wyczyść skraplacz lub chłodnicę gazu

   Brudny skraplacz lub chłodnica gazu podnoszą ciśnienie skraplania, zużycie energii i ryzyko wyzwolenia presostatu wysokiego ciśnienia. Wyczyść je, wyprostuj lamele i sprawdź, czy powietrze może swobodnie przepływać.

   1. Zmierz przed czyszczeniem. Gdy układ pracuje, zanotuj ciśnienie skraplania (lub temperaturę na wylocie chłodnicy gazu w układach CO2) oraz temperaturę powietrza na wlot, aby móc ocenić efekt po zakończeniu prac.

      ✓ Sprawdź: Ciśnienie i temperatura powietrza zostały zarejestrowane.

   2. Odłącz i zablokuj. Odłącz agregat skraplający i wentylatory, zablokuj i oznakuj rozłącznik oraz sprawdź brak napięcia na zaciskach silników wentylatorów. W przeciwnym razie wentylatory mogą uruchomić się automatycznie. Na dachach stosuj środki ochrony przed upadkiem z wysokości.

      ✓ Sprawdź: 0 V na zaciskach wentylatorów, a wentylatory zatrzymały się.

   3. Usuń luźny brud. Zamiataj liście i puch miękką szczotką od strony wlotu powietrza wzdłuż lameli. Przedmuchaj lub spłucz od strony wylotu powietrza, przeciwnie do normalnego przepływu powietrza, aby brud został wypchnięty, a nie wciśnięty do środka.

      ✓ Sprawdź: Powierzchnia wymiennika jest wolna od luźnego brudu.

   4. Wyczyść środkiem do czyszczenia wymienników i wodą. Zabezpiecz silniki wentylatorów i elementy elektryczne przed wodą. Zastosuj środek do czyszczenia lameli odpowiedni dla materiału, z którego są wykonane, przestrzegaj jego karty charakterystyki (rękawice i okulary ochronne) i spłucz niskociśnieniową wodą przeciwnie do normalnego przepływu powietrza. Nigdy nie używaj myjki wysokociśnieniowej, która zgniata lamele.

      ✓ Sprawdź: Woda po płukaniu spływa czysta, a lamele nie są uszkodzone.

   5. Wyprostuj lamele i sprawdź odstępy. Wyprostuj pogięte lamele za pomocą grzebienia do lameli o odpowiedniej podziałce. Sprawdź, czy nic nie blokuje wlotu lub wylotu powietrza oraz czy ciepłe powietrze nie może recyrkulować z powrotem na wlot (ściany, śnieg, inne urządzenia).

      ✓ Sprawdź: Lamele są proste, a wolne odległości wokół urządzenia są zgodne z instrukcją montażu.

   6. Uruchom ponownie i porównaj. Usuń blokadę, włącz zasilanie i pozwól układowi się ustabilizować. Porównaj ciśnienie skraplania i temperaturę powietrza na wlocie z wartościami sprzed czyszczenia.

      ✓ Sprawdź: Temperatura skraplania jest niższa przy zbliżonej temperaturze powietrza.

   Sprawdź silnik wentylatora skraplacza lub parownika

   Wentylator, który się zatrzymuje, pracuje zbyt wolno lub kręci w złą stronę powoduje wysokie ciśnienie po stronie skraplacza lub niskie ciśnienie i nalodzenie po stronie parownika. Sprawdź zasilanie, sygnał sterujący, silnik i sam wentylator.

   1. Obserwuj i słuchaj przy pracującej jednostce. Obserwuj wentylator z bezpiecznej odległości: czy pracuje, z jaką prędkością i w dobrym kierunku (przepływ powietrza przez wymiennik zgodny ze strzałką na obudowie lub w instrukcji)? Słuchaj, czy są hałasy łożysk i szukaj nalodzenia, brudu lub uszkodzonego łopatki.

      ✓ Sprawdź: Wiesz, czy wentylator stoi, pracuje wolno, hałasuje lub kręci w złą stronę.

   2. Sprawdź zasilanie i sygnał sterujący. Zmierz napięcie na zaciskach silnika lub złączu wentylatora EC przy wywołaniu pracy wentylatora. Dla wentylatora EC zmierz również sygnał sterujący (0–10 V lub PWM) i odczytaj ewentualną diodę statusu lub kod błędu na elektronice wentylatora. Sprawdź ustawienia opóźnienia wentylatora i termostaty w sterowniku: wentylator celowo zatrzymany nie jest uszkodzony.

      ✓ Sprawdź: Napięcie zasilania mieści się w zakresie znamionowym na tabliczce, a sygnał sterujący żąda pracy wentylatora; w przeciwnym razie usterka leży wyżej (kontaktor, bezpiecznik, wyjście sterownika, okablowanie).

   3. Rozłącz, zablokuj i upewnij się, że wentylator nie może się uruchomić. Wyłącz i zablokuj rozłącznik, potwierdź bez napięcia sprawdzonym dwubiegunowym wyszukiwaczem napięcia i poczekaj na całkowite zatrzymanie wentylatora. Pamiętaj, że wentylator EC może samoczynnie uruchomić się po powrocie sygnału, a wentylator kręcący się w przeciągu może generować napięcie.

      ✓ Sprawdź: 0 V na zaciskach silnika i łopatki są zablokowane lub stoją nieruchomo.

   4. Przekręć wentylator ręcznie i sprawdź go mechanicznie. Przekręć wałek wentylatora ręcznie: powinien kręcić się swobodnie i równomiernie, bez skrobania, luzu w osi ani szorstkiego łożyska. Sprawdź, czy łopatki są mocno przytwierdzone do wału i niepęknięte, a także czy siatka ochronna i wymiennik ciepła są wolne od lodu, brudu i luźnych przedmiotów.

      ✓ Sprawdź: Wentylator kręci się swobodnie i cicho, a łopatki są nienaruszone; sztywny lub szorstki silnik musi zostać wymieniony.

   5. Zmierz silnik (silniki prądu przemiennego). Przy odłączonym silniku zmierz opór uzwojeń między zaciskami i porównaj uzwojenia ze sobą oraz z kartą katalogową; przetestuj kondensator roboczy (patrz poradnik kondensatorów). Zmierz opór izolacji do masy miernikiem izolacji – nigdy przy podłączonej elektronice wentylatora lub silniku EC. Sprawdź, czy wewnętrzne zabezpieczenie termiczne silnika jest zamknięte, gdy silnik jest zimny.

      ✓ Sprawdź: Uzwojenia są równe tam, gdzie powinny, i zgadzają się z kartą katalogową, opór izolacji jest znacznie powyżej granicy wymaganej przez przepisy elektryczne, a zabezpieczenie termiczne jest zamknięte na zimno.

   6. Przywróć, uruchom i zmierz prąd. Podłącz z powrotem według zdjęcia, zamontuj osłony i pokrywy, zdejmij blokadę i uruchom. Zmierz prąd roboczy na każdej fazie i porównaj z tabliczką znamionową, sprawdź kierunek obrotów i przepływ powietrza.

      ✓ Sprawdź: Wentylator pracuje równomiernie we właściwym kierunku, prąd jest na poziomie lub poniżej wartości znamionowej, a ciśnienia ustalają się (ciśnienie skraplania spada na skraplaczu, ciśnienie ssania rośnie, a lód znika na parowniku).

5. 5

   Silnik wentylatora jednostki zewnętrznej lub kondensator uległ awarii.

   Działanie: Zmierz napięcie i prąd silnika wentylatora oraz sprawdź kondensator.

   🛠 Jak to zrobić? Krok po kroku

   Prace przy układach chłodniczych i elektrycznych mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani pracownicy. Należy przestrzegać instrukcji producenta oraz lokalnych przepisów; poszczególne kroki mają charakter wytycznych, a nie zastępują szkolenia.

   Sprawdź silnik wentylatora skraplacza lub parownika

   Wentylator, który się zatrzymuje, pracuje zbyt wolno lub kręci w złą stronę powoduje wysokie ciśnienie po stronie skraplacza lub niskie ciśnienie i nalodzenie po stronie parownika. Sprawdź zasilanie, sygnał sterujący, silnik i sam wentylator.

   1. Obserwuj i słuchaj przy pracującej jednostce. Obserwuj wentylator z bezpiecznej odległości: czy pracuje, z jaką prędkością i w dobrym kierunku (przepływ powietrza przez wymiennik zgodny ze strzałką na obudowie lub w instrukcji)? Słuchaj, czy są hałasy łożysk i szukaj nalodzenia, brudu lub uszkodzonego łopatki.

      ✓ Sprawdź: Wiesz, czy wentylator stoi, pracuje wolno, hałasuje lub kręci w złą stronę.

   2. Sprawdź zasilanie i sygnał sterujący. Zmierz napięcie na zaciskach silnika lub złączu wentylatora EC przy wywołaniu pracy wentylatora. Dla wentylatora EC zmierz również sygnał sterujący (0–10 V lub PWM) i odczytaj ewentualną diodę statusu lub kod błędu na elektronice wentylatora. Sprawdź ustawienia opóźnienia wentylatora i termostaty w sterowniku: wentylator celowo zatrzymany nie jest uszkodzony.

      ✓ Sprawdź: Napięcie zasilania mieści się w zakresie znamionowym na tabliczce, a sygnał sterujący żąda pracy wentylatora; w przeciwnym razie usterka leży wyżej (kontaktor, bezpiecznik, wyjście sterownika, okablowanie).

   3. Rozłącz, zablokuj i upewnij się, że wentylator nie może się uruchomić. Wyłącz i zablokuj rozłącznik, potwierdź bez napięcia sprawdzonym dwubiegunowym wyszukiwaczem napięcia i poczekaj na całkowite zatrzymanie wentylatora. Pamiętaj, że wentylator EC może samoczynnie uruchomić się po powrocie sygnału, a wentylator kręcący się w przeciągu może generować napięcie.

      ✓ Sprawdź: 0 V na zaciskach silnika i łopatki są zablokowane lub stoją nieruchomo.

   4. Przekręć wentylator ręcznie i sprawdź go mechanicznie. Przekręć wałek wentylatora ręcznie: powinien kręcić się swobodnie i równomiernie, bez skrobania, luzu w osi ani szorstkiego łożyska. Sprawdź, czy łopatki są mocno przytwierdzone do wału i niepęknięte, a także czy siatka ochronna i wymiennik ciepła są wolne od lodu, brudu i luźnych przedmiotów.

      ✓ Sprawdź: Wentylator kręci się swobodnie i cicho, a łopatki są nienaruszone; sztywny lub szorstki silnik musi zostać wymieniony.

   5. Zmierz silnik (silniki prądu przemiennego). Przy odłączonym silniku zmierz opór uzwojeń między zaciskami i porównaj uzwojenia ze sobą oraz z kartą katalogową; przetestuj kondensator roboczy (patrz poradnik kondensatorów). Zmierz opór izolacji do masy miernikiem izolacji – nigdy przy podłączonej elektronice wentylatora lub silniku EC. Sprawdź, czy wewnętrzne zabezpieczenie termiczne silnika jest zamknięte, gdy silnik jest zimny.

      ✓ Sprawdź: Uzwojenia są równe tam, gdzie powinny, i zgadzają się z kartą katalogową, opór izolacji jest znacznie powyżej granicy wymaganej przez przepisy elektryczne, a zabezpieczenie termiczne jest zamknięte na zimno.

   6. Przywróć, uruchom i zmierz prąd. Podłącz z powrotem według zdjęcia, zamontuj osłony i pokrywy, zdejmij blokadę i uruchom. Zmierz prąd roboczy na każdej fazie i porównaj z tabliczką znamionową, sprawdź kierunek obrotów i przepływ powietrza.

      ✓ Sprawdź: Wentylator pracuje równomiernie we właściwym kierunku, prąd jest na poziomie lub poniżej wartości znamionowej, a ciśnienia ustalają się (ciśnienie skraplania spada na skraplaczu, ciśnienie ssania rośnie, a lód znika na parowniku).

   Test kondensatora rozruchowego/pracy oraz przekaźnika rozruchowego

   Uszkodzone kondensatory i przekaźniki rozruchowe są częstymi powodem, dla którego kompresor lub silnik wentylatora buczy, przegrzewa się lub nie uruchamia.

   1. Odizolować i zablokować. Wyłączyć i zablokować wyłącznik główny (lub odłączyć urządzenie od prądu) oraz zdjąć pokrywę puszki zaciskowej sprężarki. Ustawić multimetr na napięcie przemienne (AC) i zmierzyć napięcie między fazą a neutralnym oraz między każdą fazą a uziemieniem.

      ✓ Sprawdź: Miernik wskazuje 0 V AC na zaciskach przychodzących.

   2. Sfotografować, rozładować i odłączyć kondensator. Sfotografować okablowanie telefonem, aby móc podłączyć je z powrotem w taki sam sposób. Rozładować kondensator za pomocą rezystora o wartości około 20 kΩ, 5 W z izolowanymi przewodami, przykładając go do zacisków na kilka sekund. Nigdy nie zwierać zacisków śrubokrętem: iskra uszkadza zaciski oraz kondensator. Następnie zdjąć kable.

      ✓ Sprawdź: Miernik wskazuje 0 V DC bezpośrednio na zaciskach kondensatora.

   3. Zmierzyć pojemność. Ustawić multimetr na pomiar pojemności (µF) i zmierzyć wartość na zaciskach. Porównać z wartością znamionową wydrukowaną na kondensatorze. Tecumseh podaje tolerancje: kondensator rozruchowy −0/+20 % wartości znamionowej, kondensator pracy ±10 %. Wypukły lub nieszczelny kondensator, bądź taki, który wskazuje 0 µF, jest uszkodzony.

      ✓ Sprawdź: Zmierzona wartość mieści się w granicach tolerancji dla wydrukowanej wartości znamionowej.

   4. Sprawdzić przekaźnik rozruchowy. Zdjąć przekaźnik z kołków sprężarki i poszukać śladów przypaleń lub zapachu spalonego plastiku. Przekaźnik prądowy testuje się w pozycji pionowej: L–S otwarty, L–M zamknięty (Tecumseh). Rozruch typu PTC musi ostygnąć przez około 3 minuty, zanim odczyt rezystancji będzie miał jakiekolwiek znaczenie; porównać go z wartością w arkuszu danych sprężarki lub rozrusznika (zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu omów w temperaturze pokojowej).

      ✓ Sprawdź: Styk przekaźnika odpowiada opisowi lub PTC wskazuje wartość z karty katalogowej; OL (otwarty obwód) oznacza, że część jest uszkodzona.

   5. Wymienić uszkodzoną część i przeprowadzić próbę roboczą. Zamontować nową część o dokładnie takich samych parametrach: pojemności w µF, napięciu znamionowym i typie przekaźnika. Zamontować przekaźnik odpowiednią stroną do góry. Podłączyć ponownie zgodnie z wykonanym zdjęciem, założyć pokrywę, włączyć zasilanie i uruchomić urządzenie. Jeśli kondensatory lub przekaźniki ponownie ulegną awarii, poszukać przyczyny: niskiego napięcia zasilania, zbyt częstego włączania lub niewłaściwego typu przekaźnika.

      ✓ Sprawdź: Sprężarka uruchamia się płynnie, bez buczenia i bez zadziałania zabezpieczenia silnika.

6. 6
   Schemat blokowy D

   Niska temperatura parowania z powodu za małej ilości czynnika lub dławienia.

   Działanie: Postępuj według diagnozy niskiego ciśnienia.

   Przejdź do: Instalacja wyłącza się na niskim ciśnieniu →