La unidad exterior de la bomba de calor se hiela

Causas, primero las más probables

El orden es aproximado y se basa en averías comunes sobre el terreno. Mida siempre antes de sustituir ningún componente.

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   Diagrama de flujo A

   El desescarche no arranca o termina demasiado pronto: fallo de sonda, parámetros erróneos o una válvula de cuatro vías que no conmuta.

   Solución: Revise la sonda de desescarche y los parámetros, y que la válvula de cuatro vías conmute (las presiones y temperaturas se invierten).

   🛠 ¿Cómo se hace? Paso a paso

   Solo personal cualificado puede trabajar en sistemas de refrigeración y eléctricos. Siga el manual del fabricante y las normativas locales; los pasos son una guía, no sustituyen a la formación.

   Comprobar el sistema de desescarche

   Un desescarche incompleto deja hielo en el evaporador, lo que reduce la capacidad y puede bloquear el flujo de aire por completo. Compruebe las resistencias o el gas caliente, la finalización, el intervalo, el tiempo de goteo y el retardo de los ventiladores.

   1. Comprobar los ajustes de desescarche. Lea el tipo de desescarche, el intervalo, el tiempo máximo, la temperatura de finalización, el tiempo de goteo y el retardo de los ventiladores en el controlador y compárelos con las recomendaciones del fabricante. Compruebe el reloj del controlador si los desescarches están programados.

      ✓ Comprobación: Los ajustes coinciden con la aplicación y el reloj es correcto.

   2. Medir la resistencia de la resistencia. Aísle, bloquee y compruebe la ausencia de tensión, luego desconecte las resistencias y mida cada una. La resistencia esperada es R = U² ÷ P a partir de la tensión y potencia de la resistencia. Mida también el aislamiento a tierra con un comprobador de aislamiento.

      ✓ Comprobación: Cada resistencia está cerca del valor calculado y no tiene fallo a tierra; OL significa una resistencia rota.

   3. Medir la corriente durante el desescarche. Restablezca la alimentación, inicie un desescarche manual y mida la corriente en cada alimentación de resistencia con una pinza amperimétrica. Cuidado con las superficies calientes.

      ✓ Comprobación: La corriente es de aproximadamente P ÷ U para cada resistencia, o coincide con la corriente de desescarche de la placa de características.

   4. Comprobar el desescarche por gas caliente. En sistemas de gas caliente, compruebe que la válvula de gas caliente se abre (tubería caliente después de la válvula) y que las válvulas de líquido o aspiración se cierran según lo previsto. Nunca supere la PS del sistema.

      ✓ Comprobación: El gas caliente llega al evaporador y el serpentín se calienta de manera uniforme.

   5. Comprobar la finalización. Compruebe que el sensor de finalización se encuentra en la parte más fría del serpentín, normalmente donde el hielo permanece durante más tiempo, y que el desescarche termina por temperatura en lugar de por tiempo máximo.

      ✓ Comprobación: El desescarche termina por temperatura y el serpentín está completamente libre de hielo.

   6. Comprobar el tiempo de goteo y el retardo de los ventiladores. Después del desescarche, observe el tiempo de goteo y los ventiladores del evaporador cuando se reinicie la refrigeración. Compruebe que el desagüe y la resistencia de la bandeja de condensados funcionan.

      ✓ Comprobación: Los ventiladores permanecen apagados hasta que el serpentín alcanza el punto de consigna de retardo de ventiladores, y el agua drena sin volver a congelarse en la bandeja.

   Comprobar una válvula de cuatro vías (inversora)

   Una bomba de calor que no cambia de modo o pierde capacidad a menudo tiene una válvula inversora que no recibe señal, no conmuta o tiene fugas internas. Las temperaturas en las tuberías indican cuál es el problema.

   1. Averiguar la lógica de la válvula. Compruebe en el esquema eléctrico o manual en qué modo se energiza la bobina. Esto difiere entre fabricantes: algunos la energizan en refrigeración, otros en calefacción. Anote el modo que solicita el controlador.

      ✓ Comprobación: Sabe si la bobina debe estar activada o desactivada en el modo actual.

   2. Comprobar la bobina y su señal. Con un multímetro CAT III/IV, mida la tensión en la bobina cuando cambia el modo. A continuación, aísle, bloquee, verifique la ausencia de tensión y mida la resistencia de la bobina. Compruebe que la tensión nominal de la bobina coincida con la alimentación y que esté completamente acoplada al vástago de la válvula.

      ✓ Comprobación: La bobina recibe su tensión nominal en el modo correcto y su resistencia coincide con la hoja de datos; OL indica una bobina rota.

   3. Medir las temperaturas de las tuberías. Con el compresor en marcha, mida las cuatro tuberías principales con termómetros de pinza: descarga hacia la válvula (caliente), aspiración de la válvula al compresor (fría) y las dos conexiones de la bobina. Cuidado con la tubería de descarga caliente. La válvula necesita suficiente diferencia de presión para conmutar, así que compruébelo con el compresor funcionando.

      ✓ Comprobación: El lado caliente sigue el modo: hacia la batería exterior en refrigeración, hacia la batería interior en calefacción.

   4. Comprobar los capilares piloto durante la conmutación. Cambie el modo y toque o mida los pequeños capilares piloto de la válvula durante la conmutación. Sus temperaturas deben cambiar a medida que se mueve la válvula piloto.

      ✓ Comprobación: Las temperaturas de los tubos piloto cambian al conmutar; si lo hacen pero las tuberías principales no, el carrete principal está atascado.

   5. Buscar fugas internas. Compare la temperatura de la tubería de aspiración entre la válvula y el compresor con la tubería procedente de la batería que actúa como evaporador. Una tubería claramente más caliente después de la válvula indica que gas caliente está pasando a través del carrete.

      ✓ Comprobación: Ambas tuberías tienen casi la misma temperatura; una gran diferencia, junto con una baja capacidad, apunta a una fuga interna.

   6. Intentar liberarla; si no, sustituir. Cambie el modo varias veces con el compresor en marcha y plena diferencia de presión. Si la válvula sigue atascada o con fugas, debe ser sustituida por personal certificado en gases fluorados: recupere el refrigerante, solde con nitrógeno fluyendo y un disipador de calor o paño húmedo en el cuerpo de la válvula, realice la prueba de presión, evacue y pese la carga. Con R32 o R290, siga las normas para refrigerantes inflamables (sin fuentes de ignición, ventilación, detector de gas).

      ✓ Comprobación: Tras la reparación, la válvula conmuta en ambas direcciones y las temperaturas de las tuberías siguen el modo.

   Comprobar un sensor con una referencia

   Un sensor de temperatura o presión que mide mal hace que el controlador regule incorrectamente: recalentamiento erróneo, desescarches incorrectos, falsas alarmas. Compárelo con una referencia calibrada antes de modificar ajustes o piezas.

   1. Colocar la referencia junto al sensor. Fije una sonda termométrica calibrada junto al sensor de temperatura en la misma tubería o en el mismo flujo de aire, utilizando pasta conductora de calor y aislamiento. Para un sensor de presión, conecte un manómetro calibrado a una toma de servicio en el mismo punto del circuito. Utilice gafas y guantes de protección al conectar al circuito frigorífico.

      ✓ Comprobación: La lectura de referencia se mantiene estable durante unos minutos.

   2. Comparar con la lectura del controlador. Lea el valor en tiempo real del sensor en la pantalla del controlador o herramienta de servicio al mismo tiempo que la referencia.

      ✓ Comprobación: La diferencia se encuentra dentro de la tolerancia especificada por el fabricante del sensor o del controlador (para un sensor de temperatura, habitualmente dentro de aprox. 1 K).

   3. Comprobar correcciones (offsets) y tipo de sensor. En la lista de parámetros del controlador, compruebe que el tipo de sensor (p. ej., NTC, PT1000, 0–10 V, 4–20 mA), el rango de presión y cualquier offset de calibración coinciden con el sensor instalado. Anote los valores originales antes de modificar nada.

      ✓ Comprobación: El tipo de sensor, rango y offset en el controlador coinciden con la hoja de datos del sensor.

   4. Medir la resistencia del sensor. Desconecte y bloquee el controlador, desconecte el sensor y mida su resistencia con un multímetro mientras la referencia muestra la temperatura en el sensor. Compárela con la tabla de resistencias del fabricante. Un PT1000 mide 1000 Ω a 0 °C; un baño de agua con hielo proporciona un punto de comprobación sencillo a 0 °C.

      ✓ Comprobación: La resistencia coincide con el valor de la tabla para la temperatura de referencia; OL o 0 Ω indica un sensor o cable roto o en cortocircuito.

   5. Comprobar la ubicación y el montaje del sensor. Inspeccione la abrazadera de tubería o vaina: contacto metal-metal firme, pasta conductora de calor, aislamiento frente al aire circundante y posición correcta (p. ej., salida del evaporador, no en el flujo de aire de un ventilador).

      ✓ Comprobación: El sensor está firmemente colocado en el punto correcto y aislado.

   6. Reconectar y confirmar. Vuelva a conectar el sensor, restablezca la alimentación y compare de nuevo la lectura con la referencia. Sustituya el sensor que esté fuera de tolerancia por uno del mismo tipo.

      ✓ Comprobación: El controlador y la referencia coinciden dentro de la tolerancia.

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   Diagrama de flujo B

   El agua de deshielo se vuelve a congelar y acumula hielo desde abajo.

   Solución: Asegure un desagüe libre y, si hace falta, cable calefactor en bandeja y desagüe. Coloque la unidad a suficiente altura sobre el suelo y la nieve.

   🛠 ¿Cómo se hace? Paso a paso

   Solo personal cualificado puede trabajar en sistemas de refrigeración y eléctricos. Siga el manual del fabricante y las normativas locales; los pasos son una guía, no sustituyen a la formación.

   Probar las resistencias de desagüe, bandeja y marco

   Los cables calefactores mantienen los desagües, las bandejas de condensados, los marcos de las puertas y los orificios de alivio de presión libres de hielo. Una resistencia rota provoca un desagüe obstruido, agua en el suelo o una puerta congelada.

   1. Aislar, bloquear y comprobar la ausencia de tensión. Desconecte y bloquee el seccionador del circuito de la resistencia, coloque una etiqueta y compruebe la ausencia de tensión con un comprobador de tensión bipolar (verificado en una fuente con tensión conocida antes y después) en los bornes de la resistencia.

      ✓ Comprobación: El comprobador no muestra tensión entre los conductores ni entre cada conductor y tierra.

   2. Comprobar el fusible, el termostato y la salida de control. Compruebe el fusible o el disyuntor de la resistencia y el termostato o relé del controlador que la enciende. Una resistencia de desagüe a menudo solo se enciende durante el desescarche; una resistencia de marco suele estar encendida todo el tiempo. Lea el esquema eléctrico.

      ✓ Comprobación: El fusible está intacto y sabe cuándo debe encenderse la resistencia.

   3. Medir la resistencia. Desconecte los cables de la resistencia y mida la resistencia a través del elemento. Calcule el valor esperado a partir de la placa de características: R = V² / P (por ejemplo, 230 V, 100 W dan unos 530 Ω). Los cables autorregulables no se pueden evaluar de esta manera; compruébelos mediante la corriente en su lugar.

      ✓ Comprobación: La lectura está cerca del valor calculado; OL (abierto) significa un elemento roto, cerca de 0 Ω significa un cortocircuito.

   4. Medir la resistencia de aislamiento a tierra. Utilice un comprobador de aislamiento a 500 V CC entre los conductores de la resistencia unidos y el conductor de tierra o la malla metálica, con la resistencia desconectada de cualquier electrónica.

      ✓ Comprobación: Al menos 1 MΩ (mínimo de la norma IEC 60364-6 para circuitos de 230/400 V); un valor bajo o decreciente significa humedad en el cable o en el sello del extremo.

   5. Medir la tensión y la corriente en funcionamiento. Vuelva a conectar, monte de nuevo las cubiertas y encienda. Haga que el controlador solicite la resistencia (o inicie un desescarche), luego mida la tensión en la resistencia y la corriente con una pinza amperimétrica. La corriente esperada es aproximadamente P / V.

      ✓ Comprobación: La resistencia recibe toda la tensión y absorbe aproximadamente la corriente de la placa de características.

   6. Comprobar la posición de la resistencia. Compruebe que la resistencia de desagüe recorre toda la longitud del desagüe dentro del espacio frigorífico y a través de la pared, que la resistencia de la bandeja se apoya contra la bandeja y que la resistencia del marco calienta todo el marco de la puerta.

      ✓ Comprobación: Después del siguiente desescarche, el desagüe fluye libremente y el marco está caliente y libre de hielo.

   Desatascar el desagüe de condensados

   Un desagüe obstruido o congelado hace que el agua de deshielo desborde hacia la cámara y se congele en el suelo o en el serpentín. Desatasque y luego solucione la causa: pendiente, sifón o un cable calefactor averiado.

   1. Aislar y protegerse. Desconecte, bloquee y compruebe la ausencia de tensión en el evaporador antes de trabajar en la bandeja. Los suelos húmedos de cámaras frigoríficas resbalan: calce zapatos con agarre y avise a alguien de que está dentro.

      ✓ Comprobación: El multímetro muestra 0 V en los bornes del evaporador.

   2. Descongelar y limpiar la bandeja y el desagüe. Descongele el hielo de la bandeja y del desagüe con agua templada. Elimine la mucosidad y los residuos con un cepillo flexible para desagües.

      ✓ Comprobación: El agua templada vertida en la bandeja sale directamente sin desbordar.

   3. Medir la resistencia del cable calefactor. Con la alimentación aún desconectada, desconecte el cable calefactor del desagüe y mida su resistencia. Calcule el valor esperado a partir de la potencia (R = U² / P) o tómelo de la ficha técnica. Compruebe el fusible y el termostato, si lo hay.

      ✓ Comprobación: La resistencia está próxima al valor esperado; OL (circuito abierto) indica un cable roto.

   4. Comprobar el calefactor en funcionamiento. Vuelva a conectar, coloque las tapas y conecte la corriente. Mida la intensidad con una pinza amperimétrica y compruebe al tacto o mediante medición que el desagüe se calienta en toda su longitud dentro de la cámara frigorífica.

      ✓ Comprobación: La intensidad coincide con la nominal y el desagüe está caliente en todo su recorrido fuera de la cámara.

   5. Comprobar la pendiente y el sifón. Compruebe con un nivel de burbuja que el desagüe tiene una pendiente continua sin contrapendientes. En cámaras de congelación, el sifón debe estar fuera de la cámara frigorífica, en la zona cálida, para que no pueda congelarse.

      ✓ Comprobación: El desagüe tiene pendiente en todo su recorrido, el sifón retiene agua y está colocado donde no puede congelarse.

   6. Ejecutar un desescarche y comprobar. Inicie un desescarche y observe el agua de deshielo.

      ✓ Comprobación: Todo el agua de deshielo sale de la cámara y nada se vuelve a congelar en la bandeja ni en el desagüe.

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   El cable calefactor de la bandeja inferior o del drenaje ha fallado.

   Solución: Mida la resistencia y la tensión del cable calefactor y compruebe el fusible.

   🛠 ¿Cómo se hace? Paso a paso

   Solo personal cualificado puede trabajar en sistemas de refrigeración y eléctricos. Siga el manual del fabricante y las normativas locales; los pasos son una guía, no sustituyen a la formación.

   Probar las resistencias de desagüe, bandeja y marco

   Los cables calefactores mantienen los desagües, las bandejas de condensados, los marcos de las puertas y los orificios de alivio de presión libres de hielo. Una resistencia rota provoca un desagüe obstruido, agua en el suelo o una puerta congelada.

   1. Aislar, bloquear y comprobar la ausencia de tensión. Desconecte y bloquee el seccionador del circuito de la resistencia, coloque una etiqueta y compruebe la ausencia de tensión con un comprobador de tensión bipolar (verificado en una fuente con tensión conocida antes y después) en los bornes de la resistencia.

      ✓ Comprobación: El comprobador no muestra tensión entre los conductores ni entre cada conductor y tierra.

   2. Comprobar el fusible, el termostato y la salida de control. Compruebe el fusible o el disyuntor de la resistencia y el termostato o relé del controlador que la enciende. Una resistencia de desagüe a menudo solo se enciende durante el desescarche; una resistencia de marco suele estar encendida todo el tiempo. Lea el esquema eléctrico.

      ✓ Comprobación: El fusible está intacto y sabe cuándo debe encenderse la resistencia.

   3. Medir la resistencia. Desconecte los cables de la resistencia y mida la resistencia a través del elemento. Calcule el valor esperado a partir de la placa de características: R = V² / P (por ejemplo, 230 V, 100 W dan unos 530 Ω). Los cables autorregulables no se pueden evaluar de esta manera; compruébelos mediante la corriente en su lugar.

      ✓ Comprobación: La lectura está cerca del valor calculado; OL (abierto) significa un elemento roto, cerca de 0 Ω significa un cortocircuito.

   4. Medir la resistencia de aislamiento a tierra. Utilice un comprobador de aislamiento a 500 V CC entre los conductores de la resistencia unidos y el conductor de tierra o la malla metálica, con la resistencia desconectada de cualquier electrónica.

      ✓ Comprobación: Al menos 1 MΩ (mínimo de la norma IEC 60364-6 para circuitos de 230/400 V); un valor bajo o decreciente significa humedad en el cable o en el sello del extremo.

   5. Medir la tensión y la corriente en funcionamiento. Vuelva a conectar, monte de nuevo las cubiertas y encienda. Haga que el controlador solicite la resistencia (o inicie un desescarche), luego mida la tensión en la resistencia y la corriente con una pinza amperimétrica. La corriente esperada es aproximadamente P / V.

      ✓ Comprobación: La resistencia recibe toda la tensión y absorbe aproximadamente la corriente de la placa de características.

   6. Comprobar la posición de la resistencia. Compruebe que la resistencia de desagüe recorre toda la longitud del desagüe dentro del espacio frigorífico y a través de la pared, que la resistencia de la bandeja se apoya contra la bandeja y que la resistencia del marco calienta todo el marco de la puerta.

      ✓ Comprobación: Después del siguiente desescarche, el desagüe fluye libremente y el marco está caliente y libre de hielo.

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   Diagrama de flujo C

   Caudal de aire insuficiente a través de la batería.

   Solución: Retire obstáculos y nieve y revise el ventilador. Respete las distancias del fabricante.

   🛠 ¿Cómo se hace? Paso a paso

   Solo personal cualificado puede trabajar en sistemas de refrigeración y eléctricos. Siga el manual del fabricante y las normativas locales; los pasos son una guía, no sustituyen a la formación.

   Limpiar un condensador o enfriador de gas

   Un condensador o enfriador de gas sucio eleva la presión de condensación, el consumo de energía y el riesgo de disparos por alta presión. Límpielo, enderece las aletas y compruebe que el aire pueda circular libremente.

   1. Mida antes de limpiar. Con el sistema en marcha, anote la presión de condensación (o la temperatura de salida del enfriador de gas en CO2) y la temperatura del aire de entrada, para poder ver el efecto después.

      ✓ Comprobación: La presión y la temperatura del aire quedan registradas.

   2. Aislar y bloquear. Aísle la unidad condensadora y los ventiladores, bloquee y etiquete el seccionador y compruebe la ausencia de tensión en los bornes del motor del ventilador. De lo contrario, los ventiladores pueden arrancar automáticamente. En tejados, utilice protección contra caídas.

      ✓ Comprobación: 0 V en los bornes de los ventiladores y los ventiladores se han detenido.

   3. Eliminar la suciedad suelta. Cepille las hojas y pelusas del lado de entrada de aire con un cepillo suave a lo largo de las aletas. Sople o enjuague desde el lado de salida de aire, en contra del flujo de aire normal, para que la suciedad salga en lugar de entrar.

      ✓ Comprobación: La superficie del serpentín está libre de suciedad suelta.

   4. Limpiar con limpiador de serpentines y agua. Proteja los motores de los ventiladores y las partes eléctricas del agua. Aplique un limpiador de serpentines adecuado para el material de las aletas, siga su ficha de datos de seguridad (guantes y gafas) y enjuague con agua a baja presión en contra del flujo de aire normal. Nunca utilice una hidrolimpiadora de alta presión, ya que aplasta las aletas.

      ✓ Comprobación: El agua de enjuague sale limpia y las aletas no están dañadas.

   5. Enderezar aletas y comprobar holguras. Enderece las aletas dobladas con un peinado de aletas del paso correcto. Compruebe que nada bloquee la entrada o salida de aire y que el aire caliente no pueda recircular hacia la entrada (paredes, nieve, otras unidades).

      ✓ Comprobación: Las aletas están rectas y las distancias libres alrededor de la unidad coinciden con las instrucciones de instalación.

   6. Reiniciar y comparar. Retire el bloqueo, restablezca la alimentación y deje que el sistema se estabilice. Compare la presión de condensación y la temperatura del aire de entrada con los valores anteriores a la limpieza.

      ✓ Comprobación: La temperatura de condensación es más baja a una temperatura del aire similar.

   Comprobar un motor de ventilador de condensador o evaporador

   Una ventilación que se detiene, funciona lentamente o gira en sentido contrario genera alta presión en el lado del condensador, o baja presión y hielo en el lado del evaporador. Verifique la alimentación, la señal de control, el motor y la propia ventilación.

   1. Observe y escuche con la unidad en funcionamiento. Observe la ventilación a distancia segura: ¿funciona, a qué velocidad y en la dirección correcta (aire a través del serpentín según indica la flecha en la carcasa o el manual)? Escuche ruidos de rodamientos y busque hielo, suciedad o una pala dañada.

      ✓ Comprobación: Usted sabe si la ventilación está detenida, lenta, ruidosa o girando en sentido contrario.

   2. Verifique la alimentación y la señal de control. Mida el voltaje en los terminales del motor o en el conector del ventilador EC cuando se solicita la ventilación. Para un ventilador EC también mida la señal de control (0–10 V o PWM) y lea cualquier lámpara de estado o código de falla en la electrónica del ventilador. Verifique los ajustes de retardo del ventilador y los termostatos en el controlador: un ventilador que se mantiene apagado intencionalmente no está defectuoso.

      ✓ Comprobación: El voltaje de alimentación está dentro del rango nominal indicado en la placa, y la señal de control solicita que la ventilación funcione; de lo contrario la falla está aguas arriba (contacto, fusible, salida del controlador, cableado).

   3. Aísle, bloquee y asegúrese de que la ventilación no pueda arrancar. Desconecte y bloquee el aislador, compruebe que el circuito esté sin tensión con un probador de dos polos calibrado, y espere a que la ventilación se detenga por completo. Recuerde que un ventilador EC puede reiniciarse por sí mismo cuando la señal regresa, y que una ventilación girando libremente en una corriente de aire puede generar voltaje.

      ✓ Comprobación: 0 V en los terminales del motor y las palas están bloqueadas o inmóviles.

   4. Gire el ventilador a mano y compruébelo mecánicamente. Gire el impulsor a mano: debe girar libremente y de forma uniforme, sin raspaduras, juego axial o rodamiento áspero. Verifique que las palas estén firmes en el eje y no estén agrietadas, y que la rejilla y la bobina estén libres de hielo, suciedad y objetos sueltos.

      ✓ Comprobación: El ventilador gira libre y silenciosamente y las palas están intactas; un motor rígido o áspero debe ser reemplazado.

   5. Mida el motor (motores de CA). Con el motor desconectado, mida la resistencia de los devanados entre los terminales y compare los devanados entre sí y con la hoja de datos; pruebe el condensador de marcha (ver la guía de condensadores). Mida la resistencia de aislamiento a tierra con un probador de aislamiento – nunca con la electrónica del ventilador o un motor EC conectado. Verifique que la protección térmica interna del motor esté cerrada cuando el motor esté frío.

      ✓ Comprobación: Los devanados son iguales donde deben ser y coinciden con la hoja de datos, la resistencia de aislamiento está muy por encima del límite que exigen sus normas eléctricas, y la protección térmica está cerrada en frío.

   6. Restaurar, poner en marcha y medir la corriente. Vuelva a conectar según su foto, instale guardas y cubiertas, retire el seguro y arranque. Mida la corriente de funcionamiento en cada fase y compárela con la placa de datos, y verifique la dirección y el flujo de aire.

      ✓ Comprobación: El ventilador funciona suavemente en la dirección correcta, la corriente está en o por debajo del valor de la placa y las presiones se estabilizan (la presión de cabeza disminuye en un condensador, la presión de succión aumenta y el hielo desaparece en un evaporador).

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   El motor del ventilador exterior o el condensador ha fallado.

   Solución: Mida la tensión y la intensidad en el motor del ventilador y compruebe el condensador.

   🛠 ¿Cómo se hace? Paso a paso

   Solo personal cualificado puede trabajar en sistemas de refrigeración y eléctricos. Siga el manual del fabricante y las normativas locales; los pasos son una guía, no sustituyen a la formación.

   Comprobar un motor de ventilador de condensador o evaporador

   Una ventilación que se detiene, funciona lentamente o gira en sentido contrario genera alta presión en el lado del condensador, o baja presión y hielo en el lado del evaporador. Verifique la alimentación, la señal de control, el motor y la propia ventilación.

   1. Observe y escuche con la unidad en funcionamiento. Observe la ventilación a distancia segura: ¿funciona, a qué velocidad y en la dirección correcta (aire a través del serpentín según indica la flecha en la carcasa o el manual)? Escuche ruidos de rodamientos y busque hielo, suciedad o una pala dañada.

      ✓ Comprobación: Usted sabe si la ventilación está detenida, lenta, ruidosa o girando en sentido contrario.

   2. Verifique la alimentación y la señal de control. Mida el voltaje en los terminales del motor o en el conector del ventilador EC cuando se solicita la ventilación. Para un ventilador EC también mida la señal de control (0–10 V o PWM) y lea cualquier lámpara de estado o código de falla en la electrónica del ventilador. Verifique los ajustes de retardo del ventilador y los termostatos en el controlador: un ventilador que se mantiene apagado intencionalmente no está defectuoso.

      ✓ Comprobación: El voltaje de alimentación está dentro del rango nominal indicado en la placa, y la señal de control solicita que la ventilación funcione; de lo contrario la falla está aguas arriba (contacto, fusible, salida del controlador, cableado).

   3. Aísle, bloquee y asegúrese de que la ventilación no pueda arrancar. Desconecte y bloquee el aislador, compruebe que el circuito esté sin tensión con un probador de dos polos calibrado, y espere a que la ventilación se detenga por completo. Recuerde que un ventilador EC puede reiniciarse por sí mismo cuando la señal regresa, y que una ventilación girando libremente en una corriente de aire puede generar voltaje.

      ✓ Comprobación: 0 V en los terminales del motor y las palas están bloqueadas o inmóviles.

   4. Gire el ventilador a mano y compruébelo mecánicamente. Gire el impulsor a mano: debe girar libremente y de forma uniforme, sin raspaduras, juego axial o rodamiento áspero. Verifique que las palas estén firmes en el eje y no estén agrietadas, y que la rejilla y la bobina estén libres de hielo, suciedad y objetos sueltos.

      ✓ Comprobación: El ventilador gira libre y silenciosamente y las palas están intactas; un motor rígido o áspero debe ser reemplazado.

   5. Mida el motor (motores de CA). Con el motor desconectado, mida la resistencia de los devanados entre los terminales y compare los devanados entre sí y con la hoja de datos; pruebe el condensador de marcha (ver la guía de condensadores). Mida la resistencia de aislamiento a tierra con un probador de aislamiento – nunca con la electrónica del ventilador o un motor EC conectado. Verifique que la protección térmica interna del motor esté cerrada cuando el motor esté frío.

      ✓ Comprobación: Los devanados son iguales donde deben ser y coinciden con la hoja de datos, la resistencia de aislamiento está muy por encima del límite que exigen sus normas eléctricas, y la protección térmica está cerrada en frío.

   6. Restaurar, poner en marcha y medir la corriente. Vuelva a conectar según su foto, instale guardas y cubiertas, retire el seguro y arranque. Mida la corriente de funcionamiento en cada fase y compárela con la placa de datos, y verifique la dirección y el flujo de aire.

      ✓ Comprobación: El ventilador funciona suavemente en la dirección correcta, la corriente está en o por debajo del valor de la placa y las presiones se estabilizan (la presión de cabeza disminuye en un condensador, la presión de succión aumenta y el hielo desaparece en un evaporador).

   Comprobar el condensador de arranque/marcha y el relé de arranque

   Los condensadores y relés de arranque defectuosos son motivos habituales por los que un compresor o un motor de ventilador zumban, se sobrecalientan o no arranca.

   1. Desconectar y bloquear. Desconecte y bloquee el seccionador (o desenchufe la unidad) y retire la tapa de la caja de conexiones del compresor. Ajuste el multímetro en tensión alterna y mida entre fase y neutro, y entre cada fase y tierra.

      ✓ Comprobación: El multímetro indica 0 V CA en los bornes de entrada.

   2. Fotografiar, descargar y desconectar el condensador. Fotografíe el cableado con el móvil para poder volver a conectarlo igual. Descargue el condensador a través de una resistencia de unos 20 kΩ, 5 W con cables aislados, manteniéndola sobre los terminales durante unos segundos. No lo cortocircuite nunca con un destornillador: la chispa daña los terminales y el condensador. A continuación, extraiga los cables.

      ✓ Comprobación: El multímetro indica 0 V CC directamente entre los bornes del condensador.

   3. Medir la capacidad. Ajuste el multímetro en capacidad (µF) y mida entre los terminales. Compárelo con el valor nominal impreso en el condensador. Tecumseh indica las tolerancias: condensador de arranque −0/+20 % de su valor nominal, condensador de marcha ±10 %. Un condensador abombado, con fugas o que indique 0 µF está defectuoso.

      ✓ Comprobación: El valor medido se encuentra dentro de la tolerancia del valor nominal impreso.

   4. Comprobar el relé de arranque. Extraiga el relé de los pines del compresor y busque marcas de quemaduras o olor a plástico quemado. Un relé de intensidad se prueba en posición vertical: L–S abierto, L–M cerrado (Tecumseh). Un arrancador PTC debe enfriarse durante unos 3 minutos antes de que una lectura de resistencia sea fiable; compárela con el valor de la hoja de datos del compresor o del arrancador (habitualmente de unos pocos a unas decenas de ohmios a temperatura ambiente).

      ✓ Comprobación: Los contactos del relé son como se describe, o el PTC muestra su valor de hoja de datos; OL (circuito abierto) significa que la pieza está defectuosa.

   5. Sustituir la pieza defectuosa y realizar una prueba de funcionamiento. Instale una pieza nueva con exactamente los mismos datos: capacidad en µF, tensión nominal y tipo de relé. Monte el relé en la posición correcta. Vuelva a conectar según su foto, coloque la tapa, conecte la alimentación y arranques la unidad. Si los condensadores o relés vuelven a fallar, busque la causa: baja tensión de alimentación, arranques frecuentes o un relé del tipo incorrecto.

      ✓ Comprobación: El compresor arranca suavemente, sin zumbidos y sin que se dispare la protección del motor.

6. 6
   Diagrama de flujo D

   Temperatura de evaporación baja por falta de refrigerante o por una restricción.

   Solución: Siga el diagnóstico de baja presión.

   Continuar con: La instalación para por baja presión →