L'unité extérieure de la PAC se prend en glace

Causes, les plus probables en premier

L'ordre est approximatif et basé sur les pannes courantes sur le terrain. Mesurez toujours avant de remplacer quoi que ce soit.

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   Logigramme A

   Le dégivrage ne démarre pas ou s'arrête trop tôt : défaut de sonde, mauvais paramètres ou vanne 4 voies qui ne s'inverse pas.

   Solution: Contrôlez la sonde de dégivrage et les paramètres, et que la vanne 4 voies s'inverse (pressions et températures permutent).

   🛠 Comment procéder ? Étape par étape

   Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.

   Vérifier le système de dégivrage

   Un dégivrage incomplet laisse de la glace sur l'évaporateur, ce qui réduit la capacité et peut bloquer complètement le débit d'air. Vérifiez les résistances ou le gaz chaud, la fin de dégivrage, l'intervalle, le temps d'égouttage et la temporisation du ventilateur.

   1. Vérifier les paramètres de dégivrage. Lire le type de dégivrage, l'intervalle, le temps maximal, la température de fin de dégivrage, le temps d'égouttage et la temporisation des ventilateurs dans le régulateur et comparer avec les recommandations du fabricant. Vérifier l'horloge du régulateur si les dégivrages sont programmés.

      ✓ Vérifier: Les paramètres correspondent à l'application et l'horloge est réglée correctement.

   2. Mesurer la résistance des résistances. Isoler, condamner et vérifier l'absence de tension, puis débrancher les résistances et mesurer chacune d'elles. La résistance attendue est R = U² ÷ P d'après la tension et la puissance de la résistance. Mesurer également la résistance d'isolement par rapport à la terre avec un contrôleur d'isolement.

      ✓ Vérifier: Chaque résistance est proche de la valeur calculée et ne présente pas de défaut à la terre ; OL indique une résistance coupée.

   3. Mesurer le courant pendant le dégivrage. Rétablir l'alimentation, lancer un dégivrage manuel et mesurer le courant dans chaque circuit d'alimentation de résistance avec une pince ampèremétrique. Attention aux surfaces chaudes.

      ✓ Vérifier: Le courant est d'environ P ÷ U pour chaque résistance, ou correspond au courant de dégivrage indiqué sur la plaque signalétique.

   4. Vérifier le dégivrage par gaz chauds. Sur les systèmes à gaz chauds, vérifier que la vanne de gaz chauds s'ouvre (tuyau chaud après la vanne) et que les vannes de liquide ou d'aspiration se ferment comme prévu. Ne jamais dépasser la PS du système.

      ✓ Vérifier: Les gaz chauds atteignent l'évaporateur et la batterie se réchauffe uniformément.

   5. Vérifier la fin de dégivrage. Vérifier que la sonde de fin de dégivrage est placée sur la partie la plus froide de la batterie, généralement là où la glace persiste le plus longtemps, et que le dégivrage se termine sur la température plutôt que sur le temps maximal.

      ✓ Vérifier: Le dégivrage se termine sur la température et la batterie est entièrement dégivrée.

   6. Vérifier le temps d'égouttage et la temporisation des ventilateurs. Après le dégivrage, observer le temps d'égouttage et les ventilateurs de l'évaporateur lorsque la réfrigération redémarre. Vérifier que l'évacuation et la résistance du bac à condensats fonctionnent.

      ✓ Vérifier: Les ventilateurs restent à l'arrêt jusqu'à ce que la batterie ait atteint le seuil de temporisation des ventilateurs, et l'eau s'évacue sans regel dans le bac.

   Vérifier une vanne d'inversion à quatre voies

   Une pompe à chaleur qui refuse de changer de mode ou perd de sa puissance est souvent équipée d'une vanne d'inversion qui ne reçoit pas de signal, ne bascule pas ou présente une fuite interne. Les températures sur les tuyaux permettent de l'identifier.

   1. Déterminer la logique de la vanne. Vérifier sur le schéma électrique ou le manuel dans quel mode la bobine est alimentée. Cela varie selon les fabricants : certains alimentent en mode froid, d'autres en mode chaud. Noter le mode demandé par le régulateur.

      ✓ Vérifier: Vous savez si la bobine doit être alimentée ou non dans le mode actuel.

   2. Vérifier la bobine et son signal. À l'aide d'un multimètre CAT III/IV, mesurer la tension aux bornes de la bobine lors d'un changement de mode. Puis isoler, consigner, vérifier l'absence de tension et mesurer la résistance de la bobine. Vérifier que la tension nominale de la bobine correspond à l'alimentation et qu'elle est entièrement emmanchée sur le corps de la vanne.

      ✓ Vérifier: La bobine reçoit sa tension nominale dans le bon mode et sa résistance correspond à la fiche technique ; OL indique une bobine coupée.

   3. Mesurer les températures des tuyaux. Compresseur en marche, mesurer les quatre tuyaux principaux à l'aide de thermomètres à contact : le refoulement vers la vanne (chaud), l'aspiration de la vanne vers le compresseur (froid), et les deux raccords vers les batteries. Attention au tuyau de refoulement chaud. La vanne nécessite une différence de pression suffisante pour basculer, effectuez donc le contrôle compresseur en marche.

      ✓ Vérifier: Le côté chaud suit le mode : vers la batterie extérieure en mode froid, vers la batterie intérieure en mode chaud.

   4. Vérifier les tubes pilotes lors de la commutation. Changer de mode et palper ou mesurer les petits capillaires pilotes sur la vanne pendant la commutation. Leurs températures doivent varier au fur et à mesure que la vanne pilote se déplace.

      ✓ Vérifier: La température des tubes pilotes change lors de la commutation ; si c'est le cas mais que les tuyaux principaux ne réagissent pas, le tiroir principal est bloqué.

   5. Rechercher une fuite interne. Comparer la température du tuyau d'aspiration entre la vanne et le compresseur avec celle du tuyau provenant de la batterie qui fonctionne comme évaporateur. Un tuyau nettement plus chaud après la vanne indique une fuite de gaz chaud à travers le tiroir.

      ✓ Vérifier: Les deux tuyaux ont presque la même température ; un écart important, associé à une faible puissance, indique une fuite interne.

   6. Tenter de la débloquer, sinon la remplacer. Changer de mode plusieurs fois compresseur en marche avec une différence de pression maximale. Si la vanne reste bloquée ou fuit, elle doit être remplacée par un personnel certifié F-gas : récupérer le frigorigène, braser sous flux d'azote en protégeant le corps de la vanne avec un dissipateur thermique ou un chiffon humide, éprouver sous pression, tirer au vide et charger au poids. Avec du R32 ou du R290, respecter les règles de sécurité applicables aux frigorigènes inflammables (absence de source d'inflammation, ventilation, détecteur de gaz).

      ✓ Vérifier: Après la réparation, la vanne commute dans les deux directions et les températures des tuyaux suivent le mode sélectionné.

   Vérifier un capteur par rapport à une référence

   Un capteur de température ou de pression faussé induit une mauvaise régulation du régulateur : surchauffe incorrecte, mauvais dégivrage, fausses alarmes. Comparez-le avec une référence étalonnée avant de modifier des réglages ou de remplacer des pièces.

   1. Installer la référence à côté du capteur. Fixez une sonde thermométrique étalonnée à côté du capteur de température sur la même tuyauterie ou dans le même flux d'air, en utilisant de la pâte thermoconductrice et un isolant. Pour un capteur de pression, raccordez un manomètre étalonné sur une prise de service au même endroit du circuit. Portez des lunettes et des gants de protection lors du raccordement au circuit frigorigène.

      ✓ Vérifier: La valeur de référence est stable pendant quelques minutes.

   2. Comparer avec la valeur du régulateur. Lisez la valeur en temps réel du capteur sur l'afficheur du régulateur ou l'outil de service en même temps que la référence.

      ✓ Vérifier: La différence se situe dans la tolérance indiquée par le fabricant du capteur ou du régulateur (pour un capteur de température, généralement à moins d'environ 1 K).

   3. Vérifier les décalages et le type de capteur. Dans la liste des paramètres du régulateur, vérifiez que le type de capteur (par ex. NTC, PT1000, 0–10 V, 4–20 mA), la plage de pression et l'éventuel décalage d'étalonnage correspondent au capteur installé. Enregistrez les valeurs d'origine avant toute modification.

      ✓ Vérifier: Le type de capteur, la plage et le décalage dans le régulateur correspondent à la fiche technique du capteur.

   4. Mesurer la résistance du capteur. Isolez et consignez le régulateur, débranchez le capteur et mesurez sa résistance avec un multimètre pendant que la référence indique la température au niveau du capteur. Comparez avec le tableau de résistance du fabricant. Un PT1000 indique 1000 Ω à 0 °C ; un bain d'eau glacée constitue un point de contrôle simple à 0 °C.

      ✓ Vérifier: La résistance correspond à la valeur du tableau pour la température de référence ; OL ou 0 Ω indique un capteur ou un câble coupé ou en court-circuit.

   5. Vérifier l'emplacement et le montage du capteur. Inspectez le collier de serrage ou le doigt de gant : contact métal sur métal ferme, pâte thermoconductrice, isolation contre l'air ambiant et position correcte (par ex. sortie d'évaporateur, et non dans le flux d'air d'un ventilateur).

      ✓ Vérifier: Le capteur est fermement positionné au bon endroit et isolé.

   6. Reconnecter et confirmer. Rebranchez le capteur, rétablissez l'alimentation et comparez à nouveau la lecture avec la référence. Remplacez tout capteur hors tolérance par un autre du même type.

      ✓ Vérifier: Le régulateur et la référence concordent dans les limites de la tolérance.

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   Logigramme B

   L'eau de dégivrage regèle et forme de la glace par le dessous.

   Solution: Assurez une évacuation libre et, si besoin, un cordon chauffant dans le bac et l'évacuation. Placez l'unité suffisamment haut au-dessus du sol et de la neige.

   🛠 Comment procéder ? Étape par étape

   Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.

   Tester les résistances d'écoulement, de bac et de cadre

   Les cordons chauffants empêchent l'obturation des écoulements, la formation de glace dans les bacs à condensats, sur les cadres de porte et les prises de pressostat. Une résistance défectueuse entraîne un écoulement bouché, de l'eau au sol ou une porte bloquée par la glace.

   1. Isoler, consigner et vérifier l'absence de tension. Couper et verrouiller le sectionneur du circuit de chauffage, fixer une étiquette et vérifier l'absence de tension aux bornes de la résistance à l'aide d'un détecteur de tension bipolaire (testé sur une source sous tension connue avant et après).

      ✓ Vérifier: Le contrôleur n'indique aucune tension entre les conducteurs ni entre chaque conducteur et la terre.

   2. Vérifier le fusible, le thermostat et la sortie de commande. Vérifier le fusible ou le disjoncteur du chauffage ainsi que le thermostat ou le relais du régulateur qui le pilote. Une résistance d'écoulement n'est souvent alimentée que pendant le dégivrage ; une résistance de cadre est souvent branchée en permanence. Consulter le schéma électrique.

      ✓ Vérifier: Le fusible est intact et vous savez à quel moment la résistance doit être alimentée.

   3. Mesurer la résistance. Débrancher les fils de la résistance et mesurer la résistance aux bornes de l'élément. Calculer la valeur attendue d'après la plaque signalétique : R = V² / P (par exemple, 230 V et 100 W donnent environ 530 Ω). Les câbles autorégulants ne peuvent pas être évalués de cette manière ; vérifiez-les plutôt par la mesure du courant.

      ✓ Vérifier: La valeur mesurée est proche de la valeur calculée ; OL (circuit ouvert) indique un élément coupé, une valeur proche de 0 Ω indique un court-circuit.

   4. Mesurer la résistance d'isolement par rapport à la terre. Utiliser un contrôleur d'isolement sous 500 V CC entre les conducteurs de chauffage reliés ensemble et le conducteur de terre ou la tressage métallique, la résistance étant débranchée de toute électronique.

      ✓ Vérifier: Au moins 1 MΩ (minimum selon IEC 60364-6 pour les circuits 230/400 V) ; une valeur faible ou en baisse indique de l'humidité dans le câble ou l'embout d'étanchéité.

   5. Mesurer la tension et le courant en fonctionnement. Rebrancher, remettre les capots en place et enclencher l'alimentation. Forcer le régulateur à activer le chauffage (ou lancer un dégivrage), puis mesurer la tension aux bornes de la résistance et le courant à l'aide d'une pince ampèremétrique. Le courant attendu est d'environ P / V.

      ✓ Vérifier: La résistance reçoit la pleine tension et consomme approximativement le courant indiqué sur la plaque signalétique.

   6. Vérifier la position de la résistance. Vérifier que la résistance d'écoulement s'étend sur toute la longueur de l'évacuation à l'intérieur de l'enceinte froide et à travers la paroi, que la résistance de bac repose bien contre le bac, et que la résistance de cadre réchauffe l'ensemble du dormant de la porte.

      ✓ Vérifier: Après le prochain dégivrage, l'eau s'écoule librement et le cadre est chaud et exempt de glace.

   Déboucher l'évacuation des condensats

   Un tuyau d'évacuation obstrué ou gelé provoque le débordement de l'eau de fonte dans la pièce et sa congélation sur le sol ou sur la batterie. Le déboucher, puis remédier à la cause : pente, siphon ou câble chauffant défectueux.

   1. Isoler et assurer sa propre sécurité. Isoler, condamner et consigner hors tension l'évaporateur avant d'intervenir sur le bac. Les sols mouillés des chambres froides sont glissants : porter des chaussures antidérapantes et prévenir quelqu'un de votre présence à l'intérieur.

      ✓ Vérifier: L'appareil de mesure indique 0 V sur les bornes de l'évaporateur.

   2. Dégeler et nettoyer le bac et l'évacuation. Fondre la glace dans le bac et l'évacuation à l'eau tiède. Éliminer les boues et les débris à l'aide d'un goupillon flexible.

      ✓ Vérifier: L'eau tiède versée dans le bac s'écoule directement sans refouler.

   3. Mesurer la résistance du câble chauffant. L'alimentation étant toujours coupée, débrancher le câble chauffant de l'évacuation et mesurer sa résistance. Calculer la valeur théorique à partir de la puissance nominale (R = U² / P) ou la relever sur la fiche technique. Vérifier le fusible et le thermostat éventuel.

      ✓ Vérifier: La résistance est proche de la valeur attendue ; une indication OL (circuit ouvert) traduit un câble rompu.

   4. Vérifier le chauffage en fonctionnement. Rebrancher, remettre les capots en place et enclencher l'alimentation. Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique et vérifier au toucher ou par mesure que l'évacuation chauffe sur toute sa longueur à l'intérieur de la chambre froide.

      ✓ Vérifier: L'intensité correspond à la valeur nominale et l'évacuation est chaude sur tout le parcours hors de la pièce.

   5. Vérifier la pente et le siphon. Vérifier à l'aide d'un niveau à bulle que l'évacuation présente une pente continue sans contre-pente. Dans les chambres de congélation, le siphon doit se trouver à l'extérieur de la chambre froide, dans une zone tempérée, pour éviter qu'il ne gèle.

      ✓ Vérifier: L'évacuation possède une pente sur tout son parcours, le siphon contient de l'eau et est positionné de manière à ne pas geler.

   6. Lancer un dégivrage et vérifier. Lancer un dégivrage et observer l'eau de fonte.

      ✓ Vérifier: Toute l'eau de fonte quitte la chambre et rien ne regel dans le bac ou l'écoulement.

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   Le câble chauffant du bac de récupération ou de l'évacuation est défectueux.

   Solution: Mesurer la résistance et la tension du câble chauffant et vérifier le fusible.

   🛠 Comment procéder ? Étape par étape

   Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.

   Tester les résistances d'écoulement, de bac et de cadre

   Les cordons chauffants empêchent l'obturation des écoulements, la formation de glace dans les bacs à condensats, sur les cadres de porte et les prises de pressostat. Une résistance défectueuse entraîne un écoulement bouché, de l'eau au sol ou une porte bloquée par la glace.

   1. Isoler, consigner et vérifier l'absence de tension. Couper et verrouiller le sectionneur du circuit de chauffage, fixer une étiquette et vérifier l'absence de tension aux bornes de la résistance à l'aide d'un détecteur de tension bipolaire (testé sur une source sous tension connue avant et après).

      ✓ Vérifier: Le contrôleur n'indique aucune tension entre les conducteurs ni entre chaque conducteur et la terre.

   2. Vérifier le fusible, le thermostat et la sortie de commande. Vérifier le fusible ou le disjoncteur du chauffage ainsi que le thermostat ou le relais du régulateur qui le pilote. Une résistance d'écoulement n'est souvent alimentée que pendant le dégivrage ; une résistance de cadre est souvent branchée en permanence. Consulter le schéma électrique.

      ✓ Vérifier: Le fusible est intact et vous savez à quel moment la résistance doit être alimentée.

   3. Mesurer la résistance. Débrancher les fils de la résistance et mesurer la résistance aux bornes de l'élément. Calculer la valeur attendue d'après la plaque signalétique : R = V² / P (par exemple, 230 V et 100 W donnent environ 530 Ω). Les câbles autorégulants ne peuvent pas être évalués de cette manière ; vérifiez-les plutôt par la mesure du courant.

      ✓ Vérifier: La valeur mesurée est proche de la valeur calculée ; OL (circuit ouvert) indique un élément coupé, une valeur proche de 0 Ω indique un court-circuit.

   4. Mesurer la résistance d'isolement par rapport à la terre. Utiliser un contrôleur d'isolement sous 500 V CC entre les conducteurs de chauffage reliés ensemble et le conducteur de terre ou la tressage métallique, la résistance étant débranchée de toute électronique.

      ✓ Vérifier: Au moins 1 MΩ (minimum selon IEC 60364-6 pour les circuits 230/400 V) ; une valeur faible ou en baisse indique de l'humidité dans le câble ou l'embout d'étanchéité.

   5. Mesurer la tension et le courant en fonctionnement. Rebrancher, remettre les capots en place et enclencher l'alimentation. Forcer le régulateur à activer le chauffage (ou lancer un dégivrage), puis mesurer la tension aux bornes de la résistance et le courant à l'aide d'une pince ampèremétrique. Le courant attendu est d'environ P / V.

      ✓ Vérifier: La résistance reçoit la pleine tension et consomme approximativement le courant indiqué sur la plaque signalétique.

   6. Vérifier la position de la résistance. Vérifier que la résistance d'écoulement s'étend sur toute la longueur de l'évacuation à l'intérieur de l'enceinte froide et à travers la paroi, que la résistance de bac repose bien contre le bac, et que la résistance de cadre réchauffe l'ensemble du dormant de la porte.

      ✓ Vérifier: Après le prochain dégivrage, l'eau s'écoule librement et le cadre est chaud et exempt de glace.

4. 4
   Logigramme C

   Débit d'air insuffisant à travers la batterie.

   Solution: Supprimez obstacles et neige et contrôlez le ventilateur. Respectez les distances du fabricant.

   🛠 Comment procéder ? Étape par étape

   Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.

   Nettoyer un condenseur ou un refroidisseur de gaz

   Un condenseur ou un refroidisseur de gaz sale augmente la pression de condensation, la consommation d'énergie et le risque de déclenchements haute pression. Nettoyez-le, redressez les ailettes et vérifiez que l'air peut circuler librement.

   1. Mesurer avant de nettoyer. Le système en marche, notez la pression de condensation (ou la température de sortie du refroidisseur de gaz sur le CO2) et la température de l'air entrant, afin de pouvoir constater l'effet par la suite.

      ✓ Vérifier: La pression et la température de l'air sont enregistrées.

   2. Consigner et verrouiller. Isolez l'unité de condensation et les ventilateurs, verrouillez et étiquetez l'interrupteur sectionneur et vérifiez l'absence de tension aux bornes du moteur de ventilateur. Les ventilateurs pourraient sinon démarrer automatiquement. Sur les toits, utilisez une protection antichute.

      ✓ Vérifier: 0 V aux bornes des ventilateurs et les ventilateurs sont arrêtés.

   3. Retirer les saletés non incrustées. Brossez les feuilles et les peluches du côté de l'entrée d'air avec une brosse douce dans le sens des ailettes. Soufflez ou rincez depuis le côté de la sortie d'air, à l'encontre du flux d'air normal, afin de chasser la saleté vers l'extérieur plutôt que de l'enfoncer.

      ✓ Vérifier: La surface de la batterie est exempte de saletés non incrustées.

   4. Nettoyer avec un produit de nettoyage pour batteries et de l'eau. Protégez les moteurs de ventilateur et les parties électriques de l'eau. Appliquez un produit de nettoyage pour batteries adapté au matériau des ailettes, respectez sa fiche de données de sécurité (gants et lunettes) et rincez à l'eau basse pression à l'encontre du flux d'air normal. N'utilisez jamais de nettoyeur haute pression, qui aplatit les ailettes.

      ✓ Vérifier: L'eau de rinçage s'écoule claire et les ailettes ne sont pas endommagées.

   5. Redresser les ailettes et vérifier les dégagements. Redressez les ailettes tordues à l'aide d'un peigne à ailettes du bon pas. Vérifiez que rien ne bloque l'entrée ou la sortie d'air et que l'air chaud ne peut pas recirculer vers l'entrée (murs, neige, autres unités).

      ✓ Vérifier: Les ailettes sont droites et les distances libres autour de l'unité correspondent aux instructions d'installation.

   6. Redémarrer et comparer. Retirez votre verrou, rétablissez l'alimentation et laissez le système se stabiliser. Comparez la pression de condensation et la température de l'air entrant avec les valeurs d'avant le nettoyage.

      ✓ Vérifier: La température de condensation est plus basse à une température d'air similaire.

   Vérifier le moteur de ventilateur de condenseur ou d'évaporateur

   Un ventilateur qui s'arrête, tourne lentement ou dans le mauvais sens provoque une haute pression du côté du condenseur, ou une basse pression et du givre du côté de l'évaporateur. Vérifiez l'alimentation, le signal de commande, le moteur et le ventilateur lui‑même.

   1. Observer et écouter avec l'unité en marche. Regardez le ventilateur à distance de sécurité : tourne‑t‑il, à quelle vitesse, et dans la bonne direction (l'air à travers l'échangeur selon la flèche sur le boîtier ou selon le manuel) ? Écoutez le bruit des roulements et cherchez du givre, de la saleté ou une pale endommagée.

      ✓ Vérifier: Vous savez si le ventilateur est arrêté, lent, bruyant ou tourne dans le mauvais sens.

   2. Vérifier l'alimentation et le signal de commande. Mesurez la tension aux bornes du moteur ou du connecteur du ventilateur EC lorsque le ventilateur est appelé. Pour un ventilateur EC, mesurez également le signal de commande (0–10 V ou PWM) et lisez toute lampe de statut ou code d’erreur sur l’électronique du ventilateur. Vérifiez les réglages de retard du ventilateur et les thermostats du contrôleur : un ventilateur volontairement désactivé n’est pas défectueux.

      ✓ Vérifier: La tension d’alimentation est dans la plage nominale indiquée sur la plaque signalétique, et le signal de commande demande le démarrage du ventilateur ; sinon la panne se situe en amont (contacteur, fusible, sortie du contrôleur, câblage).

   3. Isoler, verrouiller et s’assurer que le ventilateur ne peut pas démarrer. Coupez et verrouillez l’interrupteur d’isolement, vérifiez que le circuit est ouvert avec un testeur bipolaire testé, puis attendez que le ventilateur s’arrête complètement. Rappelez‑vous qu’un ventilateur EC peut redémarrer de lui‑fait lorsqu’il reçoit à nouveau le signal, et qu’un ventilateur entraîné par le vent peut générer une tension.

      ✓ Vérifier: 0 V aux bornes du moteur et les pales sont bloquées ou immobiles.

   4. Faire tourner le ventilateur à la main et vérifier mécaniquement. Tournez l’impulseur à la main : il doit tourner librement et uniformément, sans frottement, jeu axial ou roulement rugueux. Vérifiez que les pales sont bien fixées à l’arbre et qu’elles ne sont pas fissurées, et que le garde‑boue et l’échangeur sont exempts de givre, de saleté et d’objets lâches.

      ✓ Vérifier: Le ventilateur tourne librement et silencieusement et les pales sont intactes ; un moteur raide ou rugueux doit être remplacé.

   5. Mesurer le moteur (moteurs AC). Avec le moteur déconnecté, mesurez la résistance d’enroulement entre les bornes et comparez les enroulements entre eux et avec la fiche technique ; testez le condensateur de marche (voir le guide du condensateur). Mesurez la résistance d’isolement à la terre avec un testeur d’isolation – jamais avec l’électronique du ventilateur ou un moteur EC connecté. Vérifiez que la protection thermique interne du moteur se ferme lorsque le moteur est froid.

      ✓ Vérifier: Les enroulements sont égaux là où ils doivent l'être et correspondent à la fiche technique, la résistance d'isolement est bien au‑delà de la limite imposée par vos règles électriques, et la protection thermique est fermée lorsqu'elle est froide.

   6. Rétablir, faire fonctionner et mesurer le courant. Reconnectez selon votre photo, montez les protections et couvercles, retirez le verrou et démarrez. Mesurez le courant en marche sur chaque phase et comparez-le à la plaque signalétique, vérifiez le sens de rotation et le débit d'air.

      ✓ Vérifier: Le ventilateur tourne doucement dans le bon sens, le courant est conforme ou inférieur à la valeur de la plaque signalétique et les pressions se stabilisent (la pression de tête chute sur le condenseur, la pression d'aspiration augmente et la glace se dissipe sur l'évaporateur).

5. 5

   Le moteur du ventilateur extérieur ou le condensateur est défectueux.

   Solution: Mesurer la tension et le courant sur le moteur du ventilateur et contrôler le condensateur.

   🛠 Comment procéder ? Étape par étape

   Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.

   Vérifier le moteur de ventilateur de condenseur ou d'évaporateur

   Un ventilateur qui s'arrête, tourne lentement ou dans le mauvais sens provoque une haute pression du côté du condenseur, ou une basse pression et du givre du côté de l'évaporateur. Vérifiez l'alimentation, le signal de commande, le moteur et le ventilateur lui‑même.

   1. Observer et écouter avec l'unité en marche. Regardez le ventilateur à distance de sécurité : tourne‑t‑il, à quelle vitesse, et dans la bonne direction (l'air à travers l'échangeur selon la flèche sur le boîtier ou selon le manuel) ? Écoutez le bruit des roulements et cherchez du givre, de la saleté ou une pale endommagée.

      ✓ Vérifier: Vous savez si le ventilateur est arrêté, lent, bruyant ou tourne dans le mauvais sens.

   2. Vérifier l'alimentation et le signal de commande. Mesurez la tension aux bornes du moteur ou du connecteur du ventilateur EC lorsque le ventilateur est appelé. Pour un ventilateur EC, mesurez également le signal de commande (0–10 V ou PWM) et lisez toute lampe de statut ou code d’erreur sur l’électronique du ventilateur. Vérifiez les réglages de retard du ventilateur et les thermostats du contrôleur : un ventilateur volontairement désactivé n’est pas défectueux.

      ✓ Vérifier: La tension d’alimentation est dans la plage nominale indiquée sur la plaque signalétique, et le signal de commande demande le démarrage du ventilateur ; sinon la panne se situe en amont (contacteur, fusible, sortie du contrôleur, câblage).

   3. Isoler, verrouiller et s’assurer que le ventilateur ne peut pas démarrer. Coupez et verrouillez l’interrupteur d’isolement, vérifiez que le circuit est ouvert avec un testeur bipolaire testé, puis attendez que le ventilateur s’arrête complètement. Rappelez‑vous qu’un ventilateur EC peut redémarrer de lui‑fait lorsqu’il reçoit à nouveau le signal, et qu’un ventilateur entraîné par le vent peut générer une tension.

      ✓ Vérifier: 0 V aux bornes du moteur et les pales sont bloquées ou immobiles.

   4. Faire tourner le ventilateur à la main et vérifier mécaniquement. Tournez l’impulseur à la main : il doit tourner librement et uniformément, sans frottement, jeu axial ou roulement rugueux. Vérifiez que les pales sont bien fixées à l’arbre et qu’elles ne sont pas fissurées, et que le garde‑boue et l’échangeur sont exempts de givre, de saleté et d’objets lâches.

      ✓ Vérifier: Le ventilateur tourne librement et silencieusement et les pales sont intactes ; un moteur raide ou rugueux doit être remplacé.

   5. Mesurer le moteur (moteurs AC). Avec le moteur déconnecté, mesurez la résistance d’enroulement entre les bornes et comparez les enroulements entre eux et avec la fiche technique ; testez le condensateur de marche (voir le guide du condensateur). Mesurez la résistance d’isolement à la terre avec un testeur d’isolation – jamais avec l’électronique du ventilateur ou un moteur EC connecté. Vérifiez que la protection thermique interne du moteur se ferme lorsque le moteur est froid.

      ✓ Vérifier: Les enroulements sont égaux là où ils doivent l'être et correspondent à la fiche technique, la résistance d'isolement est bien au‑delà de la limite imposée par vos règles électriques, et la protection thermique est fermée lorsqu'elle est froide.

   6. Rétablir, faire fonctionner et mesurer le courant. Reconnectez selon votre photo, montez les protections et couvercles, retirez le verrou et démarrez. Mesurez le courant en marche sur chaque phase et comparez-le à la plaque signalétique, vérifiez le sens de rotation et le débit d'air.

      ✓ Vérifier: Le ventilateur tourne doucement dans le bon sens, le courant est conforme ou inférieur à la valeur de la plaque signalétique et les pressions se stabilisent (la pression de tête chute sur le condenseur, la pression d'aspiration augmente et la glace se dissipe sur l'évaporateur).

   Tester le condensateur de démarrage/marche et le relais de démarrage

   Les condensateurs et les relais de démarrage défectueux sont des causes fréquentes de bourdonnement, de surchauffe ou de non-démarrage d'un compresseur ou d'un moteur de ventilateur.

   1. Isoler et consigner. Coupez et verrouillez l'interrupteur sectionneur (ou débranchez l'appareil) et retirez le couvercle de la boîte à bornes du compresseur. Réglez le multimètre sur la tension alternative et mesurez entre la phase et le neutre, ainsi qu'entre chaque phase et la terre.

      ✓ Vérifier: L'appareil indique 0 V AC sur les bornes d'entrée.

   2. Photographier, décharger et débrancher le condensateur. Photographiez le câblage avec votre téléphone pour pouvoir le remettre à l'identique. Déchargez le condensateur à l'aide d'une résistance d'environ 20 kΩ, 5 W avec des fils isolés, maintenue sur les bornes pendant quelques secondes. Ne le court-circuitez jamais avec un tournevis : l'étincelle endommage les bornes et le condensateur. Retirez ensuite les câbles.

      ✓ Vérifier: L'appareil indique 0 V DC directement aux bornes du condensateur.

   3. Mesurer la capacité. Réglez le multimètre sur la capacité (µF) et mesurez aux bornes. Comparez avec la valeur nominale inscrite sur le condensateur. Tecumseh indique les tolérances : un condensateur de démarrage −0/+20 % de sa valeur nominale, un condensateur de marche ±10 %. Un condensateur gonflé, qui fuit ou qui indique 0 µF est défectueux.

      ✓ Vérifier: La valeur mesurée se situe dans la tolérance de la valeur nominale imprimée.

   4. Vérifier le relais de démarrage. Retirez le relais des broches du compresseur et cherchez des traces de brûlure ou une odeur de plastique brûlé. Un relais d'intensité se teste verticalement : L–S ouvert, L–M fermé (Tecumseh). Un démarreur PTC doit refroidir pendant environ 3 minutes avant qu'une mesure de résistance ait un sens ; comparez-la avec la valeur de la fiche technique du compresseur ou du démarreur (généralement de quelques ohms à quelques dizaines d'ohms à température ambiante).

      ✓ Vérifier: Les contacts du relais sont conformes à la description, ou le CTP indique sa valeur de fiche technique ; OL (ouvert) signifie que la pièce est défectueuse.

   5. Remplacer la pièce défectueuse et faire un essai de fonctionnement. Installez une nouvelle pièce présentant exactement les mêmes caractéristiques : capacité en µF, tension nominale et type de relais. Montez le relais dans le bon sens. Reconnectez à l'aide de votre photo, remettez le couvercle en place, mettez sous tension et démarrez l'appareil. Si les condensateurs ou les relais retombent en panne, recherchez la cause : tension d'alimentation faible, cycles courts ou relais d'un type inadapté.

      ✓ Vérifier: Le compresseur démarre en douceur, sans bourdonnement et sans déclenchement de la protection moteur.

6. 6
   Logigramme D

   Température d'évaporation basse due à un manque de fluide ou à une restriction.

   Solution: Suivez le diagnostic basse pression.

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