Außengerät der Wärmepumpe vereist

Ursachen, wahrscheinlichste zuerst

Die Reihenfolge ist ungefähr und basiert auf typischen Fehlern im Feld. Messen Sie immer nach, bevor Sie Bauteile austauschen.

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   Fließschema A

   Die Abtauung startet nicht oder endet zu früh: Fühlerfehler, falsche Parameter oder ein Vierwegeventil, das nicht umschaltet.

   Abhilfe: Abtaufühler und Parameter prüfen und kontrollieren, ob das Vierwegeventil umschaltet (Drücke und Temperaturen tauschen die Seiten).

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Abtauung prüfen

   Eine unvollständige Abtauung hinterlässt Eis auf dem Verdampfer, was die Leistung mindert und den Luftstrom völlig blockieren kann. Prüfen Sie die Heizungen oder Heißgaszufuhr, das Abtauende, Intervall, die Abtropfzeit und die Lüfterverzögerung.

   1. Abtaueinstellungen prüfen. Lesen Sie Abtautyp, Intervall, maximale Abtaudauer, Abtautemperatur, Abtropfzeit und Lüfterverzögerung im Regler aus und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers. Prüfen Sie die Regleruhr bei zeitgesteuerten Abtauungen.

      ✓ Prüfen: Die Einstellungen passen zur Anwendung und die Uhrzeit stimmt.

   2. Heizungswiderstand messen. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen, dann die Heizungen abklemmen und einzeln durchmessen. Der erwartete Widerstand beträgt R = U² ÷ P aus Spannung und Leistung der Heizung. Messen Sie auch den Isolationswiderstand gegen Erde mit einem Isolationsmessgerät.

      ✓ Prüfen: Jede Heizung liegt nahe am berechneten Wert und hat keinen Erdschluss; „OL“ bedeutet einen defekten Heizstab.

   3. Stromaufnahme während der Abtauung messen. Schalten Sie die Spannung wieder ein, starten Sie eine manuelle Abtauung und messen Sie den Strom in jeder Heizungszuleitung mit einer Stromzange. Achten Sie auf heiße Oberflächen.

      ✓ Prüfen: Der Strom beträgt für jede Heizung etwa P ÷ U oder entspricht dem auf dem Typenschild angegebenen Abtau-Nennstrom.

   4. Heißgasabtauung prüfen. Prüfen Sie bei Heißgassystemen, ob das Heißgasventil öffnet (warmes Rohr nach dem Ventil) und ob die Flüssigkeits- oder Saugleitungsventile wunschgemäß schließen. Überschreiten Sie niemals den maximalen Betriebsdruck (PS) des Systems.

      ✓ Prüfen: Heißgas gelangt in den Verdampfer und der Wärmeübertrager erwärmt sich gleichmäßig.

   5. Abtauende prüfen. Prüfen Sie, ob der Fühler für das Abtauende am kältesten Teil des Wärmeübertragers sitzt (dort, wo das Eis am längsten verbleibt) und ob die Abtauung temperaturgesteuert statt nach maximaler Zeit beendet wird.

      ✓ Prüfen: Die Abtauung beendet sich über die Temperatur und der Wärmeübertrager ist komplett eisfrei.

   6. Abtropfzeit und Lüfterverzögerung prüfen. Beobachten Sie nach der Abtauung die Abtropfzeit und das Anlaufen der Verdampferlüfter, wenn die Kälteerzeugung wieder einsetzt. Prüfen Sie, ob der Kondensatablauf und die Wannenheizung funktionieren.

      ✓ Prüfen: Die Lüfter bleiben so lange abgeschaltet, bis der Wärmeübertrager den Sollwert für die Lüfterverzögerung erreicht hat, und das Wasser läuft ab, ohne in der Wanne wieder zu gefrieren.

   Vierwege-Umschaltventil prüfen

   Bei einer Wärmepumpe, die nicht den Modus wechseln kann oder an Leistung verliert, liegt es oft an einem Umschaltventil, das kein Signal erhält, nicht umschaltet oder intern undicht ist. Rohrtemperaturen verraten Ihnen, was Sache ist.

   1. Ventillogik ermitteln. Überprüfen Sie im Schaltplan oder Handbuch, in welchem Modus die Spule bestromt wird. Dies unterscheidet sich je nach Hersteller: Einige bestromen im Kühlbetrieb, andere im Heizbetrieb. Notieren Sie den Modus, den der Regler anfordert.

      ✓ Prüfen: Sie wissen, ob die Spule im aktuellen Modus ein- oder ausgeschaltet sein muss.

   2. Spule und Signal überprüfen. Messen Sie mit einem CAT-III/IV-Messgerät die Spannung an der Spule beim Moduswechsel. Dann freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern, Spannungsfreiheit feststellen und den Spulenwiderstand messen. Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe der Spule zur Stromversorgung passt und ob die Spule vollständig auf dem Ventilschaft sitzt.

      ✓ Prüfen: Die Spule erhält im richtigen Modus ihre Nennspannung und ihr Widerstand entspricht dem Datenblatt; OL bedeutet eine defekte Spule.

   3. Rohrtemperaturen messen. Messen Sie bei laufendem Kompressor die vier Hauptrohre mit Zangenthermometern: Heißgasleitung zum Ventil (heiß), Sauggasleitung vom Ventil zum Kompressor (kalt) sowie die beiden Anschlüsse zum Wärmetauscher. Vorsicht vor der heißen Heißgasleitung. Das Ventil benötigt eine ausreichende Druckdifferenz zum Schalten, prüfen Sie daher bei laufendem Kompressor.

      ✓ Prüfen: Die heiße Seite folgt dem Modus: zum Außenregister im Kühlbetrieb, zum Innenregister im Heizbetrieb.

   4. Steuerleitungen beim Umschalten prüfen. Wechseln Sie den Modus und fühlen oder messen Sie die kleinen Kapillar-Steuerleitungen am Ventil während des Umschaltvorgangs. Deren Temperaturen sollten sich ändern, während das Pilotenventil betätigt wird.

      ✓ Prüfen: Die Temperaturen der Steuerleitungen ändern sich beim Umschalten; tun sie dies, aber die Hauptrohre nicht, hängt der Hauptschieber fest.

   5. Auf interne Undichtigkeit prüfen. Vergleichen Sie die Temperatur der Sauggasleitung zwischen Ventil und Kompressor mit dem Rohr, das von dem als Verdampfer arbeitenden Wärmetauscher kommt. Ein deutlich wärmeres Rohr nach dem Ventil deutet darauf hin, dass Heißgas über den Schieber strömt.

      ✓ Prüfen: Beide Rohre haben nahezu dieselbe Temperatur; ein großer Unterschied weist zusammen mit geringer Leistung auf eine interne Undichtigkeit hin.

   6. Versuchen zu gängig zu machen, ansonsten austauschen. Schalten Sie den Modus bei laufendem Kompressor und voller Druckdifferenz mehrmals um. Klemmt oder leckt das Ventil weiterhin, muss es von zertifiziertem F-Gase-Personal ausgetauscht werden: Kältemittel absaugen, unter Stickstoffüberlagerung und mit einem Kühlkörper oder nassen Tuch am Ventilgehäuse löten, Druckprüfung durchführen, evakuieren und Füllmenge einwägen. Beachten Sie bei R32 oder R290 die Vorschriften für brennbare Kältemittel (keine Zündquellen, Lüftung, Gaswarngerät).

      ✓ Prüfen: Nach der Reparatur schaltet das Ventil in beide Richtungen und die Rohrtemperaturen folgen dem Modus.

   Sensor mit einer Referenz vergleichen

   Ein Temperatur- oder Drucksensor, der falsche Werte liefert, führt zu falscher Reglerregelung: falsche Überhitzung, falsches Abtauen, Fehlalarme. Vergleichen Sie ihn vor dem Ändern von Einstellungen oder Teilen mit einer kalibrierten Referenz.

   1. Referenz neben dem Sensor anbringen. Kalibrierten Thermometerfühler neben dem Temperatursensor an demselben Rohr oder im selben Luftstrom mit Wärmeleitpaste und Isolierung befestigen. Für einen Drucksensor ein kalibriertes Manometer an einen Serviceanschluss an derselben Stelle des Kreislaufs anschließen. Beim Anschließen an den Kältekreis Schutzbrille und Handschuhe tragen.

      ✓ Prüfen: Der Referenzmesswert ist einige Minuten lang stabil.

   2. Mit dem Reglerwert vergleichen. Den aktuellen Messwert des Sensors im Reglerdisplay oder Servicetool gleichzeitig mit der Referenz ablesen.

      ✓ Prüfen: Die Abweichung liegt innerhalb der vom Sensor- oder Reglerhersteller angegebenen Toleranz (für einen Temperatursensor typischerweise innerhalb von ca. 1 K).

   3. Offsets und Sensortyp prüfen. In der Regler-Parameterliste prüfen, ob Sensortyp (z. B. NTC, PT1000, 0–10 V, 4–20 mA), Druckbereich und eventuelle Kalibrier-Offsets zum eingebauten Sensor passen. Vor Änderungen die Ursprungswerte notieren.

      ✓ Prüfen: Sensortyp, Bereich und Offset im Regler stimmen mit dem Sensordatenblatt überein.

   4. Sensorwiderstand messen. Regler spannungsfrei schalten und sichern, Sensor abklemmen und seinen Widerstand mit einem Multimeter messen, während die Referenz die Temperatur am Sensor anzeigt. Mit der Widerstandstabelle des Herstellers vergleichen. Ein PT1000 zeigt 1000 Ω bei 0 °C; ein Eiswasserbad liefert einen einfachen 0-°C-Prüfpunkt.

      ✓ Prüfen: Der Widerstand entspricht dem Tabellenwert für die Referenztemperatur; OL oder 0 Ω bedeutet einen defekten oder kurzgeschlossenen Sensor bzw. Kabel.

   5. Sensorposition und -montage prüfen. Rohrschelle oder Tauchhülse inspizieren: fester Metall-auf-Metall-Kontakt, Wärmeleitpaste, Isolierung gegen die Umgebungsluft und korrekte Position (z. B. Verdampferausgang, nicht im Luftstrom eines Lüfters).

      ✓ Prüfen: Der Sensor sitzt fest an der richtigen Stelle und ist isoliert.

   6. Wieder anschließen und bestätigen. Sensor wieder anschließen, Stromversorgung einschalten und den Messwert nochmals mit der Referenz vergleichen. Einen außerhalb der Toleranz liegenden Sensor durch einen gleichen Typs ersetzen.

      ✓ Prüfen: Regler und Referenz stimmen innerhalb der Toleranz überein.

2. 2
   Fließschema B

   Tauwasser friert fest und baut Eis von unten auf.

   Abhilfe: Freien Ablauf herstellen und bei Bedarf Heizband in Wanne und Ablauf vorsehen. Gerät ausreichend hoch über Boden und Schnee aufstellen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Kondensat-, Wannen- und Rahmenheizungen prüfen

   Heizbänder halten Abläufe, Tropfwannen, Türrahmen und Druckentlastungsstutzen eisfrei. Eine defekte Heizung führt zu einem verstopften Ablauf, Wasser auf dem Fußboden oder einer festgefrorenen Tür.

   1. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Schalten Sie den Trennschalter für den Heizstromkreis aus und verriegeln Sie ihn, bringen Sie ein Schild an und stellen Sie an den Heizungsklemmen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer (vorher und nachher an bekannter Quelle geprüft) die Spannungsfreiheit fest.

      ✓ Prüfen: Der Spannungsprüfer zeigt keine Spannung zwischen den Leitern und zwischen den einzelnen Leitern und Erde an.

   2. Sicherung, Thermostat und Schaltausgang prüfen. Überprüfen Sie die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter für die Heizung sowie das Thermostat oder das Reglerrelais, welches diese ansteuert. Eine Ablaufheizung wird oft nur während der Abtauung zugeschaltet; eine Rahmenheizung läuft meist dauerhaft. Lesen Sie dazu den Schaltplan.

      ✓ Prüfen: Die Sicherung ist intakt und Sie wissen, wann die Heizung eingeschaltet sein muss.

   3. Widerstand messen. Klemmen Sie die Heizungszuleitungen ab und messen Sie den Widerstand des Heizelements. Berechnen Sie den Erwartungswert vom Typenschild: R = V² / P (beispielsweise ergeben 230 V, 100 W rund 530 Ω). Selbstregelnde Bänder lassen sich auf diese Weise nicht bewerten; prüfen Sie diese stattdessen über den Strom.

      ✓ Prüfen: Der Messwert liegt nahe am errechneten Wert; „OL“ (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Heizelement, nahe 0 Ω bedeutet einen Kurzschluss.

   4. Isolationswiderstand gegen Erde messen. Verwenden Sie ein Isolationsmessgerät bei 500 V DC zwischen den zusammengeklemmten Heizungsleitern und dem Schutzleiter oder der Metallabschirmung, wobei die Heizung von jeglicher Elektronik getrennt sein muss.

      ✓ Prüfen: Mindestens 1 MΩ (Mindestwert nach IEC 60364-6 für 230/400-V-Stromkreise); ein niedriger oder fallender Wert deutet auf Feuchtigkeit im Kabel oder Endverschluss hin.

   5. Spannung und Strom im Betrieb messen. Klemmen Sie alles an, montieren Sie die Abdeckungen und schalten Sie die Anlage ein. Veranlassen Sie den Regler, die Heizung einzuschalten (oder starten Sie eine Abtauung), und messen Sie dann die Spannung an der Heizung sowie den Strom mit einer Stromzange. Der erwartete Strom beträgt etwa P / V.

      ✓ Prüfen: Die Heizung erhält die volle Spannung und nimmt in etwa den auf dem Typenschild angegebenen Strom auf.

   6. Lage der Heizung prüfen. Prüfen Sie, ob das Ablaufheizband über die gesamte Länge des Ablaufrohrs im Kühlraum und durch die Wand verläuft, ob die Wannenheizung flach an der Wanne anliegt und ob die Rahmenheizung den gesamten Türrahmen erwärmt.

      ✓ Prüfen: Nach der nächsten Abtauung läuft das Kondensat frei ab und der Rahmen ist warm und eisfrei.

   Kondensatablauf reinigen

   Ein verstopfter oder eingefrorener Ablauf führt dazu, dass Schmelzwasser in den Raum überläuft und auf dem Boden oder dem Verdampfer gefriert. Freilegen und die Ursache beheben: Gefälle, Siphon oder defektes Heizkabel.

   1. Spannungsfrei schalten und absichern. Vor Arbeiten an der Wanne den Verdampfer freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Nasse Kühlraumböden sind rutschig: rutschfeste Schuhe tragen und Bescheid geben, dass Sie im Raum sind.

      ✓ Prüfen: Das Messgerät zeigt 0 V an den Verdampferklemmen.

   2. Wanne und Ablauf auftauen und reinigen. Eis in Wanne und Ablauf mit warmem Wasser auftauen. Schleim und Ablagerungen mit einer flexiblen Rohrreinigungsbürste entfernen.

      ✓ Prüfen: In die Wanne gegossenes warmes Wasser läuft direkt ohne Rückstau ab.

   3. Heizkabelwiderstand messen. Bei weiterhin ausgeschalteter Spannung das Ablaufheizkabel abklemmen und den Widerstand messen. Den Erwartungswert aus der Nennleistung berechnen (R = U² / P) oder dem Datenblatt entnehmen. Sicherung und ggf. Thermostat prüfen.

      ✓ Prüfen: Der Widerstand liegt nahe am Erwartungswert; OL (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Kabel.

   4. Heizung im Betrieb prüfen. Wieder anschließen, Abdeckungen anbringen und einschalten. Den Strom mit einer Stromzange messen und durch Fühlen oder Messen sicherstellen, dass sich der Ablauf im Kühlraum über seine gesamte Länge erwärmt.

      ✓ Prüfen: Der Strom entspricht dem Nennwert und der Ablauf ist bis nach draußen aus dem Raum warm.

   5. Gefälle und Siphon prüfen. Mit einer Wasserwaage prüfen, ob der Ablauf ein kontinuierliches Gefälle ohne Durchhänge hat. In Tiefkühlräumen sollte der Siphon außerhalb des Kühlraums im warmen Bereich liegen, damit er nicht einfrieren kann.

      ✓ Prüfen: Der Ablauf hat durchgehend Gefälle, der Siphon hält Wasser und ist so platziert, dass er nicht einfrieren kann.

   6. Abtauung starten und prüfen. Eine Abtauung starten und das Schmelzwasser beobachten.

      ✓ Prüfen: Das gesamte Schmelzwasser verlässt den Raum und nichts friert in Wanne oder Ablauf wieder ein.

3. 3

   Das Heizkabel in der Bodenwanne oder im Abfluss ist defekt.

   Abhilfe: Widerstand und Spannung des Heizkabels sowie die Sicherung prüfen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Kondensat-, Wannen- und Rahmenheizungen prüfen

   Heizbänder halten Abläufe, Tropfwannen, Türrahmen und Druckentlastungsstutzen eisfrei. Eine defekte Heizung führt zu einem verstopften Ablauf, Wasser auf dem Fußboden oder einer festgefrorenen Tür.

   1. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Schalten Sie den Trennschalter für den Heizstromkreis aus und verriegeln Sie ihn, bringen Sie ein Schild an und stellen Sie an den Heizungsklemmen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer (vorher und nachher an bekannter Quelle geprüft) die Spannungsfreiheit fest.

      ✓ Prüfen: Der Spannungsprüfer zeigt keine Spannung zwischen den Leitern und zwischen den einzelnen Leitern und Erde an.

   2. Sicherung, Thermostat und Schaltausgang prüfen. Überprüfen Sie die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter für die Heizung sowie das Thermostat oder das Reglerrelais, welches diese ansteuert. Eine Ablaufheizung wird oft nur während der Abtauung zugeschaltet; eine Rahmenheizung läuft meist dauerhaft. Lesen Sie dazu den Schaltplan.

      ✓ Prüfen: Die Sicherung ist intakt und Sie wissen, wann die Heizung eingeschaltet sein muss.

   3. Widerstand messen. Klemmen Sie die Heizungszuleitungen ab und messen Sie den Widerstand des Heizelements. Berechnen Sie den Erwartungswert vom Typenschild: R = V² / P (beispielsweise ergeben 230 V, 100 W rund 530 Ω). Selbstregelnde Bänder lassen sich auf diese Weise nicht bewerten; prüfen Sie diese stattdessen über den Strom.

      ✓ Prüfen: Der Messwert liegt nahe am errechneten Wert; „OL“ (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Heizelement, nahe 0 Ω bedeutet einen Kurzschluss.

   4. Isolationswiderstand gegen Erde messen. Verwenden Sie ein Isolationsmessgerät bei 500 V DC zwischen den zusammengeklemmten Heizungsleitern und dem Schutzleiter oder der Metallabschirmung, wobei die Heizung von jeglicher Elektronik getrennt sein muss.

      ✓ Prüfen: Mindestens 1 MΩ (Mindestwert nach IEC 60364-6 für 230/400-V-Stromkreise); ein niedriger oder fallender Wert deutet auf Feuchtigkeit im Kabel oder Endverschluss hin.

   5. Spannung und Strom im Betrieb messen. Klemmen Sie alles an, montieren Sie die Abdeckungen und schalten Sie die Anlage ein. Veranlassen Sie den Regler, die Heizung einzuschalten (oder starten Sie eine Abtauung), und messen Sie dann die Spannung an der Heizung sowie den Strom mit einer Stromzange. Der erwartete Strom beträgt etwa P / V.

      ✓ Prüfen: Die Heizung erhält die volle Spannung und nimmt in etwa den auf dem Typenschild angegebenen Strom auf.

   6. Lage der Heizung prüfen. Prüfen Sie, ob das Ablaufheizband über die gesamte Länge des Ablaufrohrs im Kühlraum und durch die Wand verläuft, ob die Wannenheizung flach an der Wanne anliegt und ob die Rahmenheizung den gesamten Türrahmen erwärmt.

      ✓ Prüfen: Nach der nächsten Abtauung läuft das Kondensat frei ab und der Rahmen ist warm und eisfrei.

4. 4
   Fließschema C

   Zu geringe Luftmenge durch das Register.

   Abhilfe: Hindernisse und Schnee entfernen und Lüfter prüfen. Herstellerabstände einhalten.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Verflüssiger oder Gaskühler reinigen

   Ein verschmutzter Verflüssiger oder Gaskühler erhöht den Verflüssigungsdruck, den Energieverbrauch und das Risiko von Hochdruckabschaltungen. Reinigen Sie ihn, richten Sie die Lamellen aus und prüfen Sie, ob die Luft frei strömen kann.

   1. Vor der Reinigung messen. Notieren Sie bei laufendem System den Verflüssigungsdruck (bzw. die Gaskühleraustrittstemperatur bei CO2) und die Lufteintrittstemperatur, damit Sie die Wirkung im Anschluss nachvollziehen können.

      ✓ Prüfen: Druck und Lufttemperatur sind aufgezeichnet.

   2. Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Schalten Sie die Verflüssigereinheit und die Lüfter frei, sperren Sie den Trennschalter mit einem Vorhängeschloss und Schild ab und stellen Sie die Spannungsfreiheit an den Lüftermotorklemmen fest. Lüfter können sich sonst selbsttätig in Bewegung setzen. Verwenden Sie auf Dächern Absturzsicherungen.

      ✓ Prüfen: 0 V an den Lüfterklemmen und die Lüfter stehen still.

   3. Grobe Verschmutzungen entfernen. Bürsten Sie Blätter und Flusen von der Lufteintrittsseite mit einer weichen Bürste entlang der Lamellen ab. Blasen oder spülen Sie von der Luftaustrittsseite her entgegen der normalen Luftströmung, damit der Schmutz nach außen und nicht weiter hinein gedrückt wird.

      ✓ Prüfen: Die Oberfläche des Wärmeübertragers ist frei von grobem Schmutz.

   4. Mit Lamellenreiniger und Wasser reinigen. Schützen Sie Lüftermotoren und elektrische Bauteile vor Wasser. Tragen Sie einen für das Lamellenmaterial geeigneten Reiniger auf, beachten Sie dessen Sicherheitsdatenblatt (Handschuhe und Schutzbrille) und spülen Sie mit Niederdruckwasser gegen die normale Luftströmung ab. Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, da dieser die Lamellen verbiegt.

      ✓ Prüfen: Das Spülwasser läuft klar ab und die Lamellen sind unbeschädigt.

   5. Lamellen ausrichten und Abstände prüfen. Richten Sie verbogene Lamellen mit einem Lamellenkamm der passenden Teilung wieder aus. Prüfen Sie, ob Lufteinlass oder -auslass frei von Hindernissen sind und ob warme Luft nicht zum Einlass rezirkulieren kann (Wände, Schnee, andere Anlagen).

      ✓ Prüfen: Die Lamellen sind gerade und die Freiräume um das Gerät entsprechen den Montageanweisungen.

   6. Neustart und Vergleich. Entfernen Sie Ihr Schloss, schalten Sie die Spannungsversorgung wieder ein und lassen Sie das System stabil laufen. Vergleichen Sie Verflüssigungsdruck und Lufteintrittstemperatur mit den Werten vor der Reinigung.

      ✓ Prüfen: Die Verflüssigungstemperatur ist bei gleicher Luftemperatur niedriger.

   Kondensator- oder Verdampferlüftermotor prüfen

   Ein Ventilator, der stoppt, langsam läuft oder in die falsche Richtung dreht, erzeugt hohen Druck auf der Kondensatorseite oder niedrigen Druck und Eis auf der Verdampferseite. Prüfen Sie die Stromversorgung, das Steuersignal, den Motor und den Ventilator selbst.

   1. Schauen und hören bei laufender Einheit. Beobachten Sie den Ventilator aus sicherer Entfernung: läuft er, mit welcher Geschwindigkeit und in richtiger Richtung (Luft durch die Spule wie vom Pfeil am Gehäuse oder der Anleitung gezeigt)? Hören Sie auf Lagergeräusche und achten Sie auf Eis, Schmutz oder ein beschädigtes Blatt.

      ✓ Prüfen: Sie wissen, ob der Ventilator gestoppt, langsam, laut oder in falscher Richtung läuft.

   2. Stromversorgung und Steuersignal prüfen. Spannung an den Motorklemmen oder dem EC‑Ventilator‑Stecker messen, während der Ventilator gefordert ist. Bei einem EC‑Ventilator auch das Steuersignal (0–10 V oder PWM) messen und etwaige Statuslampen oder Fehlermeldungen der Ventilatorelektronik ablesen. Ventilator‑Verzögerungseinstellungen und Thermostate im Controller prüfen: ein absichtlich abgeschalteter Ventilator ist nicht defekt.

      ✓ Prüfen: Versorgungsspannung liegt im auf dem Typenschild angegebenen Bereich und das Steuersignal fordert den Ventilator zum Lauf; andernfalls liegt der Fehler stromaufwärts (Schütze, Sicherung, Controller‑Ausgang, Verkabelung).

   3. Ventilator isolieren, verriegeln und sicherstellen, dass er nicht starten kann. Strom abschalten und Isolator verriegeln, die Schaltung mit einem geprüften Zweipoltester spannungsfrei prüfen und warten, bis der Ventilator vollständig zum Stillstand kommt. Beachten Sie, dass ein EC‑Ventilator bei Rückkehr des Signals von selbst neu starten kann und dass ein im Luftzug drehender Ventilator Spannung erzeugen kann.

      ✓ Prüfen: 0 V an den Motorklemmen und die Blätter sind blockiert oder stehen still.

   4. Ventilator von Hand drehen und mechanisch prüfen. Impeller von Hand drehen: er sollte frei und gleichmäßig laufen, ohne Schleifen, axiales Spiel oder ein raues Lager. Prüfen Sie, ob die Blätter fest auf der Welle sitzen und nicht gesprungen sind, und ob Schutz und Spule frei von Eis, Schmutz und losen Gegenständen sind.

      ✓ Prüfen: Der Ventilator dreht sich frei und leise und die Blätter sind unbeschädigt; ein steifer oder rauer Motor muss ersetzt werden.

   5. Motor (AC‑Motoren) messen. Mit vom Motor getrenntem Zustand den Wicklungswiderstand zwischen den Klemmen messen und die Wicklungen miteinander sowie mit dem Datenblatt vergleichen; den Laufkondensator prüfen (siehe Kapazitor‑Leitfaden). Die Isolationswiderstand gegen Erde mit einem Isolationsprüfer messen – niemals mit angeschlossener Ventilatorelektronik oder einem EC‑Motor. Prüfen, dass der interne thermische Schutz des Motors bei kaltem Motor geschlossen ist.

      ✓ Prüfen: Die Wicklungen sind dort, wo sie gleich sein müssen, gleich und entsprechen dem Datenblatt, der Isolationswiderstand liegt deutlich über dem von Ihren elektrotechnischen Vorschriften geforderten Grenzwert, und der thermische Schutz ist bei Kälte geschlossen.

   6. Wiederherstellen, starten und den Strom messen. Schließen Sie gemäß Ihrem Foto wieder an, setzen Sie Schutzvorrichtungen und Abdeckungen ein, entfernen Sie die Sperre und starten Sie. Messen Sie den Betriebsstrom jeder Phase und vergleichen Sie ihn mit dem Typenschild, prüfen Sie die Drehrichtung und den Luftstrom.

      ✓ Prüfen: Der Ventilator läuft reibungslos in die richtige Richtung, der Strom liegt am oder unter dem Typenschildwert und die Drücke stabilisieren sich (Kondensatorspannung sinkt, Saugdruck steigt und Eis löst sich am Verdampfer).

5. 5

   Der Lüftermotor der Außeneinheit oder der Kondensator ist defekt.

   Abhilfe: Spannung und Strom am Lüftermotor messen und den Kondensator prüfen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Kondensator- oder Verdampferlüftermotor prüfen

   Ein Ventilator, der stoppt, langsam läuft oder in die falsche Richtung dreht, erzeugt hohen Druck auf der Kondensatorseite oder niedrigen Druck und Eis auf der Verdampferseite. Prüfen Sie die Stromversorgung, das Steuersignal, den Motor und den Ventilator selbst.

   1. Schauen und hören bei laufender Einheit. Beobachten Sie den Ventilator aus sicherer Entfernung: läuft er, mit welcher Geschwindigkeit und in richtiger Richtung (Luft durch die Spule wie vom Pfeil am Gehäuse oder der Anleitung gezeigt)? Hören Sie auf Lagergeräusche und achten Sie auf Eis, Schmutz oder ein beschädigtes Blatt.

      ✓ Prüfen: Sie wissen, ob der Ventilator gestoppt, langsam, laut oder in falscher Richtung läuft.

   2. Stromversorgung und Steuersignal prüfen. Spannung an den Motorklemmen oder dem EC‑Ventilator‑Stecker messen, während der Ventilator gefordert ist. Bei einem EC‑Ventilator auch das Steuersignal (0–10 V oder PWM) messen und etwaige Statuslampen oder Fehlermeldungen der Ventilatorelektronik ablesen. Ventilator‑Verzögerungseinstellungen und Thermostate im Controller prüfen: ein absichtlich abgeschalteter Ventilator ist nicht defekt.

      ✓ Prüfen: Versorgungsspannung liegt im auf dem Typenschild angegebenen Bereich und das Steuersignal fordert den Ventilator zum Lauf; andernfalls liegt der Fehler stromaufwärts (Schütze, Sicherung, Controller‑Ausgang, Verkabelung).

   3. Ventilator isolieren, verriegeln und sicherstellen, dass er nicht starten kann. Strom abschalten und Isolator verriegeln, die Schaltung mit einem geprüften Zweipoltester spannungsfrei prüfen und warten, bis der Ventilator vollständig zum Stillstand kommt. Beachten Sie, dass ein EC‑Ventilator bei Rückkehr des Signals von selbst neu starten kann und dass ein im Luftzug drehender Ventilator Spannung erzeugen kann.

      ✓ Prüfen: 0 V an den Motorklemmen und die Blätter sind blockiert oder stehen still.

   4. Ventilator von Hand drehen und mechanisch prüfen. Impeller von Hand drehen: er sollte frei und gleichmäßig laufen, ohne Schleifen, axiales Spiel oder ein raues Lager. Prüfen Sie, ob die Blätter fest auf der Welle sitzen und nicht gesprungen sind, und ob Schutz und Spule frei von Eis, Schmutz und losen Gegenständen sind.

      ✓ Prüfen: Der Ventilator dreht sich frei und leise und die Blätter sind unbeschädigt; ein steifer oder rauer Motor muss ersetzt werden.

   5. Motor (AC‑Motoren) messen. Mit vom Motor getrenntem Zustand den Wicklungswiderstand zwischen den Klemmen messen und die Wicklungen miteinander sowie mit dem Datenblatt vergleichen; den Laufkondensator prüfen (siehe Kapazitor‑Leitfaden). Die Isolationswiderstand gegen Erde mit einem Isolationsprüfer messen – niemals mit angeschlossener Ventilatorelektronik oder einem EC‑Motor. Prüfen, dass der interne thermische Schutz des Motors bei kaltem Motor geschlossen ist.

      ✓ Prüfen: Die Wicklungen sind dort, wo sie gleich sein müssen, gleich und entsprechen dem Datenblatt, der Isolationswiderstand liegt deutlich über dem von Ihren elektrotechnischen Vorschriften geforderten Grenzwert, und der thermische Schutz ist bei Kälte geschlossen.

   6. Wiederherstellen, starten und den Strom messen. Schließen Sie gemäß Ihrem Foto wieder an, setzen Sie Schutzvorrichtungen und Abdeckungen ein, entfernen Sie die Sperre und starten Sie. Messen Sie den Betriebsstrom jeder Phase und vergleichen Sie ihn mit dem Typenschild, prüfen Sie die Drehrichtung und den Luftstrom.

      ✓ Prüfen: Der Ventilator läuft reibungslos in die richtige Richtung, der Strom liegt am oder unter dem Typenschildwert und die Drücke stabilisieren sich (Kondensatorspannung sinkt, Saugdruck steigt und Eis löst sich am Verdampfer).

   Start-/Betriebskondensator und Startrelais prüfen

   Defekte Kondensatoren und Startrelais sind häufige Ursachen dafür, dass ein Kompressor oder eine Lüftermotor brummt, überhitzt oder nicht anläuft.

   1. Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Arbeitskraftschalter ausschalten und sichern (oder Stecker ziehen) und die Abdeckung des Kompressor-Anschlusskastens abnehmen. Multimeter auf Wechselspannung einstellen und zwischen Phase und Neutralleiter sowie zwischen jeder Phase und Erde messen.

      ✓ Prüfen: Das Messgerät zeigt 0 V AC an den Eingangsklemmen.

   2. Fotografieren, entladen und Kondensator abklemmen. Verdrahtung mit dem Handy fotografieren, damit Sie sie genauso wieder anschließen können. Den Kondensator über einen Widerstand von ca. 20 kΩ, 5 W mit isolierten Prüfleitungen entladen, indem Sie diesen einige Sekunden an die Anschlüsse halten. Niemals mit einem Schraubendreher kurzschließen: Der Funke beschädigt die Anschlüsse und den Kondensator. Dann die Kabel abziehen.

      ✓ Prüfen: Das Messgerät zeigt 0 V DC direkt an den Kondensatoranschlüssen.

   3. Kapazität messen. Multimeter auf Kapazität (µF) einstellen und über den Anschlüssen messen. Mit dem auf dem Kondensator aufgedruckten Nennwert vergleichen. Tecumseh gibt die Toleranzen an: Startkondensator −0/+20 % des Nennwerts, Betriebskondensator ±10 %. Ein gewölbter oder undichter Kondensator oder einer, der 0 µF anzeigt, ist defekt.

      ✓ Prüfen: Der gemessene Wert liegt innerhalb der Toleranz des aufgedruckten Nennwerts.

   4. Startrelais prüfen. Relais von den Kompressorstiften abziehen und auf Brandspuren oder Plastikbrandgeruch untersuchen. Ein Stromrelais wird aufrecht stehend geprüft: L–S offen, L–M geschlossen (Tecumseh). Ein PTC-Starter muss ca. 3 Minuten abkühlen, bevor ein Widerstandswert aussagekräftig ist; vergleichen Sie ihn mit dem Wert im Datenblatt des Kompressors oder Starters (normalerweise einige bis einige Dutzend Ohm bei Raumtemperatur).

      ✓ Prüfen: Die Relaiskontakte sind wie beschrieben, oder das PTC zeigt seinen Datenblattwert; OL (Unterbrechung) bedeutet, dass das Bauteil defekt ist.

   5. Defektes Bauteil ersetzen und Probelauf durchführen. Neues Bauteil mit exakt denselben Daten einbauen: Kapazität in µF, Nennspannung und Relaistyp. Das Relais richtig herum montieren. Nach Ihrem Foto wieder anschließen, Abdeckung anbringen, einschalten und das Gerät starten. Wenn Kondensatoren oder Relais erneut ausfallen, nach der Ursache suchen: zu niedrige Netzspannung, zu häufiges Schalten oder ein falscher Relaistyp.

      ✓ Prüfen: Der Kompressor startet sanft, ohne Brummen und ohne dass der Motorschutz auslöst.

6. 6
   Fließschema D

   Niedrige Verdampfungstemperatur durch zu wenig Kältemittel oder eine Drosselung.

   Abhilfe: Der Fehlersuche für Niederdruck folgen.

   Weiter mit: Anlage schaltet auf Niederdruck ab →