Verdampfer vereist immer wieder

Ursachen, wahrscheinlichste zuerst

Die Reihenfolge ist ungefähr und basiert auf typischen Fehlern im Feld. Messen Sie immer nach, bevor Sie Bauteile austauschen.

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   Fließschema A

   Die Abtauung funktioniert nicht: defektes Heizregister, defekter Fühler oder Timer, Heißgas-Abtauventil öffnet nicht oder zu wenige und zu kurze Abtauzyklen.

   Abhilfe: Heizstrom, Heißgasventil und Spule (sofern vorhanden), Abtauendfühler und Einstellungen prüfen. Anzahl oder Dauer der Abtauungen bei Bedarf erhöhen und sicherstellen, dass Abtropfzeit und Lüfterverzögerung nach dem Abtauen lang genug sind.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Abtauung prüfen

   Eine unvollständige Abtauung hinterlässt Eis auf dem Verdampfer, was die Leistung mindert und den Luftstrom völlig blockieren kann. Prüfen Sie die Heizungen oder Heißgaszufuhr, das Abtauende, Intervall, die Abtropfzeit und die Lüfterverzögerung.

   1. Abtaueinstellungen prüfen. Lesen Sie Abtautyp, Intervall, maximale Abtaudauer, Abtautemperatur, Abtropfzeit und Lüfterverzögerung im Regler aus und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers. Prüfen Sie die Regleruhr bei zeitgesteuerten Abtauungen.

      ✓ Prüfen: Die Einstellungen passen zur Anwendung und die Uhrzeit stimmt.

   2. Heizungswiderstand messen. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen, dann die Heizungen abklemmen und einzeln durchmessen. Der erwartete Widerstand beträgt R = U² ÷ P aus Spannung und Leistung der Heizung. Messen Sie auch den Isolationswiderstand gegen Erde mit einem Isolationsmessgerät.

      ✓ Prüfen: Jede Heizung liegt nahe am berechneten Wert und hat keinen Erdschluss; „OL“ bedeutet einen defekten Heizstab.

   3. Stromaufnahme während der Abtauung messen. Schalten Sie die Spannung wieder ein, starten Sie eine manuelle Abtauung und messen Sie den Strom in jeder Heizungszuleitung mit einer Stromzange. Achten Sie auf heiße Oberflächen.

      ✓ Prüfen: Der Strom beträgt für jede Heizung etwa P ÷ U oder entspricht dem auf dem Typenschild angegebenen Abtau-Nennstrom.

   4. Heißgasabtauung prüfen. Prüfen Sie bei Heißgassystemen, ob das Heißgasventil öffnet (warmes Rohr nach dem Ventil) und ob die Flüssigkeits- oder Saugleitungsventile wunschgemäß schließen. Überschreiten Sie niemals den maximalen Betriebsdruck (PS) des Systems.

      ✓ Prüfen: Heißgas gelangt in den Verdampfer und der Wärmeübertrager erwärmt sich gleichmäßig.

   5. Abtauende prüfen. Prüfen Sie, ob der Fühler für das Abtauende am kältesten Teil des Wärmeübertragers sitzt (dort, wo das Eis am längsten verbleibt) und ob die Abtauung temperaturgesteuert statt nach maximaler Zeit beendet wird.

      ✓ Prüfen: Die Abtauung beendet sich über die Temperatur und der Wärmeübertrager ist komplett eisfrei.

   6. Abtropfzeit und Lüfterverzögerung prüfen. Beobachten Sie nach der Abtauung die Abtropfzeit und das Anlaufen der Verdampferlüfter, wenn die Kälteerzeugung wieder einsetzt. Prüfen Sie, ob der Kondensatablauf und die Wannenheizung funktionieren.

      ✓ Prüfen: Die Lüfter bleiben so lange abgeschaltet, bis der Wärmeübertrager den Sollwert für die Lüfterverzögerung erreicht hat, und das Wasser läuft ab, ohne in der Wanne wieder zu gefrieren.

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   Elektrischer Fehler bei der Abtauung: Ein defektes Heizelement, eine defekte Sicherung, ein defektes Schütz oder ein Wackelkontakt.

   Abhilfe: Widerstand jedes Heizelements und Strom während der Abtauung messen. Schütz, Sicherung und Kabel prüfen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Abtauung prüfen

   Eine unvollständige Abtauung hinterlässt Eis auf dem Verdampfer, was die Leistung mindert und den Luftstrom völlig blockieren kann. Prüfen Sie die Heizungen oder Heißgaszufuhr, das Abtauende, Intervall, die Abtropfzeit und die Lüfterverzögerung.

   1. Abtaueinstellungen prüfen. Lesen Sie Abtautyp, Intervall, maximale Abtaudauer, Abtautemperatur, Abtropfzeit und Lüfterverzögerung im Regler aus und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers. Prüfen Sie die Regleruhr bei zeitgesteuerten Abtauungen.

      ✓ Prüfen: Die Einstellungen passen zur Anwendung und die Uhrzeit stimmt.

   2. Heizungswiderstand messen. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen, dann die Heizungen abklemmen und einzeln durchmessen. Der erwartete Widerstand beträgt R = U² ÷ P aus Spannung und Leistung der Heizung. Messen Sie auch den Isolationswiderstand gegen Erde mit einem Isolationsmessgerät.

      ✓ Prüfen: Jede Heizung liegt nahe am berechneten Wert und hat keinen Erdschluss; „OL“ bedeutet einen defekten Heizstab.

   3. Stromaufnahme während der Abtauung messen. Schalten Sie die Spannung wieder ein, starten Sie eine manuelle Abtauung und messen Sie den Strom in jeder Heizungszuleitung mit einer Stromzange. Achten Sie auf heiße Oberflächen.

      ✓ Prüfen: Der Strom beträgt für jede Heizung etwa P ÷ U oder entspricht dem auf dem Typenschild angegebenen Abtau-Nennstrom.

   4. Heißgasabtauung prüfen. Prüfen Sie bei Heißgassystemen, ob das Heißgasventil öffnet (warmes Rohr nach dem Ventil) und ob die Flüssigkeits- oder Saugleitungsventile wunschgemäß schließen. Überschreiten Sie niemals den maximalen Betriebsdruck (PS) des Systems.

      ✓ Prüfen: Heißgas gelangt in den Verdampfer und der Wärmeübertrager erwärmt sich gleichmäßig.

   5. Abtauende prüfen. Prüfen Sie, ob der Fühler für das Abtauende am kältesten Teil des Wärmeübertragers sitzt (dort, wo das Eis am längsten verbleibt) und ob die Abtauung temperaturgesteuert statt nach maximaler Zeit beendet wird.

      ✓ Prüfen: Die Abtauung beendet sich über die Temperatur und der Wärmeübertrager ist komplett eisfrei.

   6. Abtropfzeit und Lüfterverzögerung prüfen. Beobachten Sie nach der Abtauung die Abtropfzeit und das Anlaufen der Verdampferlüfter, wenn die Kälteerzeugung wieder einsetzt. Prüfen Sie, ob der Kondensatablauf und die Wannenheizung funktionieren.

      ✓ Prüfen: Die Lüfter bleiben so lange abgeschaltet, bis der Wärmeübertrager den Sollwert für die Lüfterverzögerung erreicht hat, und das Wasser läuft ab, ohne in der Wanne wieder zu gefrieren.

   Schütz prüfen

   Verschlissene, verschweißte oder lose angeschlossene Schützkontakte verursachen Phasenausfall, Überhitzung und Motorschäden. Kontakte, Spule und Spannungsabfall prüfen und ein verschlissenes Schütz ersetzen. Elektroarbeiten sind ausschließlich qualifiziertem Personal vorbehalten.

   1. Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Hauptschalter ausschalten und sichern, Hinweisschild anbringen und mit einem zweipoligen Spannungsprüfer Spannungsfreiheit an allen Haupt- und Lastklemmen sowie an der Steuerspannung für die Spule (die von einem separaten Steuerstromkreis stammen kann) feststellen.

      ✓ Prüfen: 0 V an allen Polen, den Spulenklemmen und gegen Erde.

   2. Kontakte und Mechanismus inspizieren. Lichtbogenabdeckung abnehmen, sofern die Bauart dies zulässt. Auf stark abgebrannte, verkokte oder verschweißte Kontakte sowie verfärbte Klemmen oder geschmolzenen Kunststoff achten. Den Anker von Hand drücken (bei abgeschalteter Spannung) und prüfen, ob er sich leicht bewegt und federnd zurückkehrt.

      ✓ Prüfen: Die Kontakte weisen keine starken Abbrandspuren oder Verschweißungen auf und der Anker bewegt sich frei.

   3. Spule prüfen. Einen Spulenanschluss abklemmen und den Spulenwiderstand messen. Mit den Herstellerangaben oder einem neuen Schütz desselben Typs vergleichen.

      ✓ Prüfen: Die Spule hat weder eine Unterbrechung (OL) noch einen Widerstand nahe 0 Ω.

   4. Spulenspannung und Anzug prüfen. Anschließen, Sperre aufheben, Spannung einschalten und mit dem CAT-III/IV-Messgerät die Spannung an der Spule messen, wenn der Regler den Betrieb anfordert.

      ✓ Prüfen: Die Spulenspannung entspricht dem auf der Spule aufgedruckten Nennwert und das Schütz zieht sauber an, ohne zu brummen oder zu flattern.

   5. Spannungsabfall über jeden Pol messen. Bei laufendem Motor von der netzseitigen zur lastseitigen Klemme über jeden geschlossenen Pol messen.

      ✓ Prüfen: Der Spannungsabfall liegt nahe 0 V und ist auf allen Polen nahezu gleich; ein Pol mit deutlich höherem Abfall hat verschlissene Kontakte.

   6. Nachziehen oder austauschen. Erneut freischalten und gegen Wiedereinschalten sichen. Alle Klemmen mit dem vom Hersteller vorgeschriebenen Drehmoment anziehen. Ein verschlissenes Schütz durch eines mit gleicher Spulenspannung und mindestens gleicher Motorleistung (AC-3) ersetzen, danach neu starten und den Strom auf jeder Phase messen.

      ✓ Prüfen: Die Klemmen sind festgezogen und der Motorstrom ist nach dem Neustart auf allen Phasen etwa gleich.

3. 3

   Der Fühler, der die Abtauung beendet, sitzt falsch oder zeigt falsche Werte an, sodass die Abtauung stoppt, bevor der Verdampfer eisfrei ist.

   Abhilfe: Position des Fühlers überprüfen und mit einem kalibrierten Thermometer vergleichen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Sensor mit einer Referenz vergleichen

   Ein Temperatur- oder Drucksensor, der falsche Werte liefert, führt zu falscher Reglerregelung: falsche Überhitzung, falsches Abtauen, Fehlalarme. Vergleichen Sie ihn vor dem Ändern von Einstellungen oder Teilen mit einer kalibrierten Referenz.

   1. Referenz neben dem Sensor anbringen. Kalibrierten Thermometerfühler neben dem Temperatursensor an demselben Rohr oder im selben Luftstrom mit Wärmeleitpaste und Isolierung befestigen. Für einen Drucksensor ein kalibriertes Manometer an einen Serviceanschluss an derselben Stelle des Kreislaufs anschließen. Beim Anschließen an den Kältekreis Schutzbrille und Handschuhe tragen.

      ✓ Prüfen: Der Referenzmesswert ist einige Minuten lang stabil.

   2. Mit dem Reglerwert vergleichen. Den aktuellen Messwert des Sensors im Reglerdisplay oder Servicetool gleichzeitig mit der Referenz ablesen.

      ✓ Prüfen: Die Abweichung liegt innerhalb der vom Sensor- oder Reglerhersteller angegebenen Toleranz (für einen Temperatursensor typischerweise innerhalb von ca. 1 K).

   3. Offsets und Sensortyp prüfen. In der Regler-Parameterliste prüfen, ob Sensortyp (z. B. NTC, PT1000, 0–10 V, 4–20 mA), Druckbereich und eventuelle Kalibrier-Offsets zum eingebauten Sensor passen. Vor Änderungen die Ursprungswerte notieren.

      ✓ Prüfen: Sensortyp, Bereich und Offset im Regler stimmen mit dem Sensordatenblatt überein.

   4. Sensorwiderstand messen. Regler spannungsfrei schalten und sichern, Sensor abklemmen und seinen Widerstand mit einem Multimeter messen, während die Referenz die Temperatur am Sensor anzeigt. Mit der Widerstandstabelle des Herstellers vergleichen. Ein PT1000 zeigt 1000 Ω bei 0 °C; ein Eiswasserbad liefert einen einfachen 0-°C-Prüfpunkt.

      ✓ Prüfen: Der Widerstand entspricht dem Tabellenwert für die Referenztemperatur; OL oder 0 Ω bedeutet einen defekten oder kurzgeschlossenen Sensor bzw. Kabel.

   5. Sensorposition und -montage prüfen. Rohrschelle oder Tauchhülse inspizieren: fester Metall-auf-Metall-Kontakt, Wärmeleitpaste, Isolierung gegen die Umgebungsluft und korrekte Position (z. B. Verdampferausgang, nicht im Luftstrom eines Lüfters).

      ✓ Prüfen: Der Sensor sitzt fest an der richtigen Stelle und ist isoliert.

   6. Wieder anschließen und bestätigen. Sensor wieder anschließen, Stromversorgung einschalten und den Messwert nochmals mit der Referenz vergleichen. Einen außerhalb der Toleranz liegenden Sensor durch einen gleichen Typs ersetzen.

      ✓ Prüfen: Regler und Referenz stimmen innerhalb der Toleranz überein.

4. 4
   Fließschema C

   Der Lüfter steht oder läuft zu langsam, sodass die Luftmenge zu klein ist.

   Abhilfe: Lüftermotor, Kondensator, Motorschutz und Steuerung prüfen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Kondensator- oder Verdampferlüftermotor prüfen

   Ein Ventilator, der stoppt, langsam läuft oder in die falsche Richtung dreht, erzeugt hohen Druck auf der Kondensatorseite oder niedrigen Druck und Eis auf der Verdampferseite. Prüfen Sie die Stromversorgung, das Steuersignal, den Motor und den Ventilator selbst.

   1. Schauen und hören bei laufender Einheit. Beobachten Sie den Ventilator aus sicherer Entfernung: läuft er, mit welcher Geschwindigkeit und in richtiger Richtung (Luft durch die Spule wie vom Pfeil am Gehäuse oder der Anleitung gezeigt)? Hören Sie auf Lagergeräusche und achten Sie auf Eis, Schmutz oder ein beschädigtes Blatt.

      ✓ Prüfen: Sie wissen, ob der Ventilator gestoppt, langsam, laut oder in falscher Richtung läuft.

   2. Stromversorgung und Steuersignal prüfen. Spannung an den Motorklemmen oder dem EC‑Ventilator‑Stecker messen, während der Ventilator gefordert ist. Bei einem EC‑Ventilator auch das Steuersignal (0–10 V oder PWM) messen und etwaige Statuslampen oder Fehlermeldungen der Ventilatorelektronik ablesen. Ventilator‑Verzögerungseinstellungen und Thermostate im Controller prüfen: ein absichtlich abgeschalteter Ventilator ist nicht defekt.

      ✓ Prüfen: Versorgungsspannung liegt im auf dem Typenschild angegebenen Bereich und das Steuersignal fordert den Ventilator zum Lauf; andernfalls liegt der Fehler stromaufwärts (Schütze, Sicherung, Controller‑Ausgang, Verkabelung).

   3. Ventilator isolieren, verriegeln und sicherstellen, dass er nicht starten kann. Strom abschalten und Isolator verriegeln, die Schaltung mit einem geprüften Zweipoltester spannungsfrei prüfen und warten, bis der Ventilator vollständig zum Stillstand kommt. Beachten Sie, dass ein EC‑Ventilator bei Rückkehr des Signals von selbst neu starten kann und dass ein im Luftzug drehender Ventilator Spannung erzeugen kann.

      ✓ Prüfen: 0 V an den Motorklemmen und die Blätter sind blockiert oder stehen still.

   4. Ventilator von Hand drehen und mechanisch prüfen. Impeller von Hand drehen: er sollte frei und gleichmäßig laufen, ohne Schleifen, axiales Spiel oder ein raues Lager. Prüfen Sie, ob die Blätter fest auf der Welle sitzen und nicht gesprungen sind, und ob Schutz und Spule frei von Eis, Schmutz und losen Gegenständen sind.

      ✓ Prüfen: Der Ventilator dreht sich frei und leise und die Blätter sind unbeschädigt; ein steifer oder rauer Motor muss ersetzt werden.

   5. Motor (AC‑Motoren) messen. Mit vom Motor getrenntem Zustand den Wicklungswiderstand zwischen den Klemmen messen und die Wicklungen miteinander sowie mit dem Datenblatt vergleichen; den Laufkondensator prüfen (siehe Kapazitor‑Leitfaden). Die Isolationswiderstand gegen Erde mit einem Isolationsprüfer messen – niemals mit angeschlossener Ventilatorelektronik oder einem EC‑Motor. Prüfen, dass der interne thermische Schutz des Motors bei kaltem Motor geschlossen ist.

      ✓ Prüfen: Die Wicklungen sind dort, wo sie gleich sein müssen, gleich und entsprechen dem Datenblatt, der Isolationswiderstand liegt deutlich über dem von Ihren elektrotechnischen Vorschriften geforderten Grenzwert, und der thermische Schutz ist bei Kälte geschlossen.

   6. Wiederherstellen, starten und den Strom messen. Schließen Sie gemäß Ihrem Foto wieder an, setzen Sie Schutzvorrichtungen und Abdeckungen ein, entfernen Sie die Sperre und starten Sie. Messen Sie den Betriebsstrom jeder Phase und vergleichen Sie ihn mit dem Typenschild, prüfen Sie die Drehrichtung und den Luftstrom.

      ✓ Prüfen: Der Ventilator läuft reibungslos in die richtige Richtung, der Strom liegt am oder unter dem Typenschildwert und die Drücke stabilisieren sich (Kondensatorspannung sinkt, Saugdruck steigt und Eis löst sich am Verdampfer).

   Start-/Betriebskondensator und Startrelais prüfen

   Defekte Kondensatoren und Startrelais sind häufige Ursachen dafür, dass ein Kompressor oder eine Lüftermotor brummt, überhitzt oder nicht anläuft.

   1. Freischalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Arbeitskraftschalter ausschalten und sichern (oder Stecker ziehen) und die Abdeckung des Kompressor-Anschlusskastens abnehmen. Multimeter auf Wechselspannung einstellen und zwischen Phase und Neutralleiter sowie zwischen jeder Phase und Erde messen.

      ✓ Prüfen: Das Messgerät zeigt 0 V AC an den Eingangsklemmen.

   2. Fotografieren, entladen und Kondensator abklemmen. Verdrahtung mit dem Handy fotografieren, damit Sie sie genauso wieder anschließen können. Den Kondensator über einen Widerstand von ca. 20 kΩ, 5 W mit isolierten Prüfleitungen entladen, indem Sie diesen einige Sekunden an die Anschlüsse halten. Niemals mit einem Schraubendreher kurzschließen: Der Funke beschädigt die Anschlüsse und den Kondensator. Dann die Kabel abziehen.

      ✓ Prüfen: Das Messgerät zeigt 0 V DC direkt an den Kondensatoranschlüssen.

   3. Kapazität messen. Multimeter auf Kapazität (µF) einstellen und über den Anschlüssen messen. Mit dem auf dem Kondensator aufgedruckten Nennwert vergleichen. Tecumseh gibt die Toleranzen an: Startkondensator −0/+20 % des Nennwerts, Betriebskondensator ±10 %. Ein gewölbter oder undichter Kondensator oder einer, der 0 µF anzeigt, ist defekt.

      ✓ Prüfen: Der gemessene Wert liegt innerhalb der Toleranz des aufgedruckten Nennwerts.

   4. Startrelais prüfen. Relais von den Kompressorstiften abziehen und auf Brandspuren oder Plastikbrandgeruch untersuchen. Ein Stromrelais wird aufrecht stehend geprüft: L–S offen, L–M geschlossen (Tecumseh). Ein PTC-Starter muss ca. 3 Minuten abkühlen, bevor ein Widerstandswert aussagekräftig ist; vergleichen Sie ihn mit dem Wert im Datenblatt des Kompressors oder Starters (normalerweise einige bis einige Dutzend Ohm bei Raumtemperatur).

      ✓ Prüfen: Die Relaiskontakte sind wie beschrieben, oder das PTC zeigt seinen Datenblattwert; OL (Unterbrechung) bedeutet, dass das Bauteil defekt ist.

   5. Defektes Bauteil ersetzen und Probelauf durchführen. Neues Bauteil mit exakt denselben Daten einbauen: Kapazität in µF, Nennspannung und Relaistyp. Das Relais richtig herum montieren. Nach Ihrem Foto wieder anschließen, Abdeckung anbringen, einschalten und das Gerät starten. Wenn Kondensatoren oder Relais erneut ausfallen, nach der Ursache suchen: zu niedrige Netzspannung, zu häufiges Schalten oder ein falscher Relaistyp.

      ✓ Prüfen: Der Kompressor startet sanft, ohne Brummen und ohne dass der Motorschutz auslöst.

   Motorschutzeinstellung und Störungen prüfen

   Der Motorschutz schaltet den Verdichter oder Ventilator ab, bevor der Motor durchbrennt. Eine falsche Einstellung führt zu unnötigen Abschaltungen oder gar keinem Schutz, und ein immer wieder zurückgesetzter Schutz ohne Fehlersuche zerstört den Motor.

   1. Störungs- und Alarmlog auslesen. Notieren Sie, welche Schutzeinrichtung ausgelöst hat (Überstromrelais, Motorschutzschalter, Elektronikmodul oder Frequenzumrichter), und lesen Sie im Alarmspeicher des Reglers den Zeitpunkt und die Anzahl der Auslösungen ab.

      ✓ Prüfen: Sie wissen, welches Gerät ausgelöst hat, wann und wie oft.

   2. Einstellung mit Typenschild abgleichen. Vergleichen Sie die Stromeinstellung des Überstromrelais oder Motorschutzschalters mit dem vom Verdichter- oder Motorenhersteller angegebenen Wert (z. B. dem maximalen Daurostrom auf dem Typenschild oder im Datenblatt). Stellen Sie diesen niemals höher als diesen Wert ein.

      ✓ Prüfen: Die Einstellung stimmt mit dem Wert des Herstellers überein.

   3. Elektronisches Schutzmodul ablesen. Lesen Sie bei Verdichtern mit Kaltleiter-Schutzmodul (z. B. Kriwan INT69) eventuelle Diagnose-LEDs oder Blinkcodes gemäß dem Handbuch des Moduls ab. Prüfen Sie, ob die Versorgungsspannung korrekt ist.

      ✓ Prüfen: Das Modul zeigt Normalbetrieb an oder der Code ist im Handbuch beschrieben.

   4. Strom im Betrieb messen. Starten Sie nach dem Zurücksetzen des Schutzes und bei nicht offensichtlich gefährlicher Ursache die Anlage und messen Sie den Strom auf allen Phasen mit einer Zangenstromzange (CAT III/IV, isoliert, keine lose Kleidung). Vergleichen Sie die Werte mit dem Typenschild und prüfen Sie, ob die Phasen symmetrisch belastet sind.

      ✓ Prüfen: Der Strom liegt unter dem Schutzgrenzwert und ist auf allen Phasen nahezu gleich.

   5. Starts zählen. Zählen Sie die Starts pro Stunde anhand des Reglerprotokolls oder durch Beobachtung. Vergleichen Sie diese mit den maximalen Starts pro Stunde in den Verdichterdaten. Zu viele Starts deuten auf Takten hin (Sollwert, Schaltdifferenz oder Niederdruckschalter).

      ✓ Prüfen: Die Anzahl der Starts liegt innerhalb des vom Verdichterhersteller vorgegebenen Limits.

   6. Ursache vor erneutem Reset ermitteln. Suchen Sie nach der Ursache der Auslösung: hoher Verflüssigungsdruck, zu niedrige oder unsymmetrische Spannung, Phasenausfall, mechanischer Defekt oder Windungsschluss. Schalten Sie die Anlage vor dem Öffnen von Klemmen frei und sichern Sie diese. Setzen Sie den Schutz erst zurück, wenn die Ursache gefunden und behoben ist.

      ✓ Prüfen: Die Ursache ist gefunden und behoben, und die Anlage läuft ohne neue Störungen.

5. 5
   Fließschema B

   Tauwasser gefriert in der Tropfwanne oder im Ablauf und baut Eis von unten auf.

   Abhilfe: Ablauf auftauen und reinigen. Ablaufheizung und Gefälle der Leitung prüfen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Kondensatablauf reinigen

   Ein verstopfter oder eingefrorener Ablauf führt dazu, dass Schmelzwasser in den Raum überläuft und auf dem Boden oder dem Verdampfer gefriert. Freilegen und die Ursache beheben: Gefälle, Siphon oder defektes Heizkabel.

   1. Spannungsfrei schalten und absichern. Vor Arbeiten an der Wanne den Verdampfer freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Nasse Kühlraumböden sind rutschig: rutschfeste Schuhe tragen und Bescheid geben, dass Sie im Raum sind.

      ✓ Prüfen: Das Messgerät zeigt 0 V an den Verdampferklemmen.

   2. Wanne und Ablauf auftauen und reinigen. Eis in Wanne und Ablauf mit warmem Wasser auftauen. Schleim und Ablagerungen mit einer flexiblen Rohrreinigungsbürste entfernen.

      ✓ Prüfen: In die Wanne gegossenes warmes Wasser läuft direkt ohne Rückstau ab.

   3. Heizkabelwiderstand messen. Bei weiterhin ausgeschalteter Spannung das Ablaufheizkabel abklemmen und den Widerstand messen. Den Erwartungswert aus der Nennleistung berechnen (R = U² / P) oder dem Datenblatt entnehmen. Sicherung und ggf. Thermostat prüfen.

      ✓ Prüfen: Der Widerstand liegt nahe am Erwartungswert; OL (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Kabel.

   4. Heizung im Betrieb prüfen. Wieder anschließen, Abdeckungen anbringen und einschalten. Den Strom mit einer Stromzange messen und durch Fühlen oder Messen sicherstellen, dass sich der Ablauf im Kühlraum über seine gesamte Länge erwärmt.

      ✓ Prüfen: Der Strom entspricht dem Nennwert und der Ablauf ist bis nach draußen aus dem Raum warm.

   5. Gefälle und Siphon prüfen. Mit einer Wasserwaage prüfen, ob der Ablauf ein kontinuierliches Gefälle ohne Durchhänge hat. In Tiefkühlräumen sollte der Siphon außerhalb des Kühlraums im warmen Bereich liegen, damit er nicht einfrieren kann.

      ✓ Prüfen: Der Ablauf hat durchgehend Gefälle, der Siphon hält Wasser und ist so platziert, dass er nicht einfrieren kann.

   6. Abtauung starten und prüfen. Eine Abtauung starten und das Schmelzwasser beobachten.

      ✓ Prüfen: Das gesamte Schmelzwasser verlässt den Raum und nichts friert in Wanne oder Ablauf wieder ein.

   Kondensat-, Wannen- und Rahmenheizungen prüfen

   Heizbänder halten Abläufe, Tropfwannen, Türrahmen und Druckentlastungsstutzen eisfrei. Eine defekte Heizung führt zu einem verstopften Ablauf, Wasser auf dem Fußboden oder einer festgefrorenen Tür.

   1. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Schalten Sie den Trennschalter für den Heizstromkreis aus und verriegeln Sie ihn, bringen Sie ein Schild an und stellen Sie an den Heizungsklemmen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer (vorher und nachher an bekannter Quelle geprüft) die Spannungsfreiheit fest.

      ✓ Prüfen: Der Spannungsprüfer zeigt keine Spannung zwischen den Leitern und zwischen den einzelnen Leitern und Erde an.

   2. Sicherung, Thermostat und Schaltausgang prüfen. Überprüfen Sie die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter für die Heizung sowie das Thermostat oder das Reglerrelais, welches diese ansteuert. Eine Ablaufheizung wird oft nur während der Abtauung zugeschaltet; eine Rahmenheizung läuft meist dauerhaft. Lesen Sie dazu den Schaltplan.

      ✓ Prüfen: Die Sicherung ist intakt und Sie wissen, wann die Heizung eingeschaltet sein muss.

   3. Widerstand messen. Klemmen Sie die Heizungszuleitungen ab und messen Sie den Widerstand des Heizelements. Berechnen Sie den Erwartungswert vom Typenschild: R = V² / P (beispielsweise ergeben 230 V, 100 W rund 530 Ω). Selbstregelnde Bänder lassen sich auf diese Weise nicht bewerten; prüfen Sie diese stattdessen über den Strom.

      ✓ Prüfen: Der Messwert liegt nahe am errechneten Wert; „OL“ (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Heizelement, nahe 0 Ω bedeutet einen Kurzschluss.

   4. Isolationswiderstand gegen Erde messen. Verwenden Sie ein Isolationsmessgerät bei 500 V DC zwischen den zusammengeklemmten Heizungsleitern und dem Schutzleiter oder der Metallabschirmung, wobei die Heizung von jeglicher Elektronik getrennt sein muss.

      ✓ Prüfen: Mindestens 1 MΩ (Mindestwert nach IEC 60364-6 für 230/400-V-Stromkreise); ein niedriger oder fallender Wert deutet auf Feuchtigkeit im Kabel oder Endverschluss hin.

   5. Spannung und Strom im Betrieb messen. Klemmen Sie alles an, montieren Sie die Abdeckungen und schalten Sie die Anlage ein. Veranlassen Sie den Regler, die Heizung einzuschalten (oder starten Sie eine Abtauung), und messen Sie dann die Spannung an der Heizung sowie den Strom mit einer Stromzange. Der erwartete Strom beträgt etwa P / V.

      ✓ Prüfen: Die Heizung erhält die volle Spannung und nimmt in etwa den auf dem Typenschild angegebenen Strom auf.

   6. Lage der Heizung prüfen. Prüfen Sie, ob das Ablaufheizband über die gesamte Länge des Ablaufrohrs im Kühlraum und durch die Wand verläuft, ob die Wannenheizung flach an der Wanne anliegt und ob die Rahmenheizung den gesamten Türrahmen erwärmt.

      ✓ Prüfen: Nach der nächsten Abtauung läuft das Kondensat frei ab und der Rahmen ist warm und eisfrei.

6. 6
   Fließschema D

   Viel Feuchtigkeit lässt das Eis schneller wachsen, als die Abtauung es schmelzen kann.

   Abhilfe: Dichtungen und Türschließer instand setzen, einen Streifenvorhang an der Tür anbringen und die Abtauung anpassen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Türen, Dichtungen und Kühlraumhülle prüfen

   Warme, feuchte Luft, die in einen Kühlraum eindringt, führt zu Eisbildung am Verdampfer, Frost an den Wänden und einer höheren Last. Türen und Durchdringungen sind die üblichen Schwachstellen.

   1. Zuerst die Notöffnung von innen testen. Bevor Sie im Kühlraum arbeiten, überprüfen Sie von innen, ob sich die Tür mit der Notentriegelung öffnen lässt, selbst wenn sie von außen verriegelt ist. Testen Sie den Personennotrufknopf, falls vorhanden.

      ✓ Prüfen: Die Tür öffnet sich sofort von innen und der Alarm ertönt dort, wo er soll.

   2. Dichtungen inspizieren. Suchen Sie nach Rissen, abgeflachten oder harten Abschnitten sowie Eis an den Dichtungen. Schließen Sie die Tür an mehreren Punkten des Rahmens auf einem Papierstreifen und ziehen Sie diesen heraus.

      ✓ Prüfen: Das Papier wird rundherum fest gehalten; Stellen, an denen es leicht herausgleitet, erfordern eine neue oder eingestellte Dichtung.

   3. Schließvorgang und Türalarm prüfen. Öffnen Sie die Tür und lassen Sie sie los: Prüfen Sie, ob der Schließer oder die selbstschließenden Bänder sie zuziehen und einrasten lassen. Lassen Sie sie offen stehen und prüfen Sie, ob der Türalarm nach der eingestellten Verzögerung ertönt.

      ✓ Prüfen: Die Tür schließt und rastet selbstständig ein, und der Alarm funktioniert.

   4. Rahmen- und Druckausgleichsheizung prüfen. Fühlen Sie an Türrahmen und – bei Tiefkühlräumen – am Druckausgleichsventil: Diese sollten warm sowie frei von Eis und Kondensat sein. Falls nicht, testen Sie den Heizstromkreis (freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen, bevor Sie die Klemmen berühren; siehe Anleitung zu Heizkabeln).

      ✓ Prüfen: Rahmen und Druckausgleich sind warm und trocken, und die Klappe des Druckausgleichs bewegt sich leichtgängig.

   5. Streifenvorhänge prüfen. Überprüfen Sie, ob die Lamellen überlappen, bis zum Boden reichen und weder fehlen, zerrissen noch zur Seite gebunden sind.

      ✓ Prüfen: Der Vorhang schließt die gesamte Öffnung ab.

   6. Paneelfugen und Durchdringungen inspizieren. Suchen Sie nach Frost oder Eis auf der Innenseite sowie Feuchtigkeit auf der Außenseite an Paneelfugen und Rohre- oder Kabeldurchdringungen; eine Wärmebildkamera beschleunigt dies. Stellen Sie sicher, dass Durchdringungen abgedichtet sind und die Dampfsperre auf der warmen Seite intakt ist.

      ✓ Prüfen: Keine Frostflecken oder feuchten Stellen, und jede Durchdringung ist abgedichtet.

   Abtauung prüfen

   Eine unvollständige Abtauung hinterlässt Eis auf dem Verdampfer, was die Leistung mindert und den Luftstrom völlig blockieren kann. Prüfen Sie die Heizungen oder Heißgaszufuhr, das Abtauende, Intervall, die Abtropfzeit und die Lüfterverzögerung.

   1. Abtaueinstellungen prüfen. Lesen Sie Abtautyp, Intervall, maximale Abtaudauer, Abtautemperatur, Abtropfzeit und Lüfterverzögerung im Regler aus und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers. Prüfen Sie die Regleruhr bei zeitgesteuerten Abtauungen.

      ✓ Prüfen: Die Einstellungen passen zur Anwendung und die Uhrzeit stimmt.

   2. Heizungswiderstand messen. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen, dann die Heizungen abklemmen und einzeln durchmessen. Der erwartete Widerstand beträgt R = U² ÷ P aus Spannung und Leistung der Heizung. Messen Sie auch den Isolationswiderstand gegen Erde mit einem Isolationsmessgerät.

      ✓ Prüfen: Jede Heizung liegt nahe am berechneten Wert und hat keinen Erdschluss; „OL“ bedeutet einen defekten Heizstab.

   3. Stromaufnahme während der Abtauung messen. Schalten Sie die Spannung wieder ein, starten Sie eine manuelle Abtauung und messen Sie den Strom in jeder Heizungszuleitung mit einer Stromzange. Achten Sie auf heiße Oberflächen.

      ✓ Prüfen: Der Strom beträgt für jede Heizung etwa P ÷ U oder entspricht dem auf dem Typenschild angegebenen Abtau-Nennstrom.

   4. Heißgasabtauung prüfen. Prüfen Sie bei Heißgassystemen, ob das Heißgasventil öffnet (warmes Rohr nach dem Ventil) und ob die Flüssigkeits- oder Saugleitungsventile wunschgemäß schließen. Überschreiten Sie niemals den maximalen Betriebsdruck (PS) des Systems.

      ✓ Prüfen: Heißgas gelangt in den Verdampfer und der Wärmeübertrager erwärmt sich gleichmäßig.

   5. Abtauende prüfen. Prüfen Sie, ob der Fühler für das Abtauende am kältesten Teil des Wärmeübertragers sitzt (dort, wo das Eis am längsten verbleibt) und ob die Abtauung temperaturgesteuert statt nach maximaler Zeit beendet wird.

      ✓ Prüfen: Die Abtauung beendet sich über die Temperatur und der Wärmeübertrager ist komplett eisfrei.

   6. Abtropfzeit und Lüfterverzögerung prüfen. Beobachten Sie nach der Abtauung die Abtropfzeit und das Anlaufen der Verdampferlüfter, wenn die Kälteerzeugung wieder einsetzt. Prüfen Sie, ob der Kondensatablauf und die Wannenheizung funktionieren.

      ✓ Prüfen: Die Lüfter bleiben so lange abgeschaltet, bis der Wärmeübertrager den Sollwert für die Lüfterverzögerung erreicht hat, und das Wasser läuft ab, ohne in der Wanne wieder zu gefrieren.

7. 7
   Fließschema E

   Niedriger Saugdruck führt zu sehr tiefer Verdampfungstemperatur und schneller Eisbildung.

   Abhilfe: Der Fehlersuche für Niederdruck folgen.

   Weiter mit: Anlage schaltet auf Niederdruck ab →