Humidité, condensation ou givre dans la chambre froide

Dépannage · Concerne: Installation frigorifique à détente directe · Booster CO2 (transcritique) · Chambres froides à plusieurs évaporateurs

Humidité, condensation et givre dans les chambres froides : portes et joints, cycles de fonctionnement courts, évacuation, produits humides et ventilateurs après dégivrage.

Dernière vérification: 25 octobre 2026 Mode intervention : grands boutons, questions en premier et écran maintenu allumé.

L'humidité pénètre presque toujours par l'air, les produits ou l'eau de dégivrage. Danfoss distingue les cas où la température ambiante est normale de ceux où elle est trop élevée ^[1]^[2]. Observez l'endroit où la glace ou la condensation se forme : près de la porte, cela indique des infiltrations ; au niveau de l'évaporateur, cela concerne l'évacuation ou le dégivrage.

Seul un personnel certifié peut intervenir sur le circuit frigorifique. Coupez l'alimentation avant de travailler sur des parties électriques et soyez particulièrement prudent avec les hautes pressions (CO2) et les fluides inflammables (A2L et A3). Respectez toujours les instructions du fabricant.

Confirmer d'abord le défaut

Mesurez la température ambiante et l'humidité relative, puis comparez-les aux exigences des produits. Observez l'endroit où se forme la condensation ou la glace : à la porte, au plafond, à l'évaporateur ou au sol.

📏 Guide de mesure : calculer la surchauffe et le sous-refroidissement 🔢 Codes d'alarme et de défaut

Logigramme

Causes, les plus probables en premier

L'ordre est approximatif et basé sur les pannes courantes sur le terrain. Mesurez toujours avant de remplacer quoi que ce soit.

1
Logigramme A
De l'air chaud et humide pénètre par la porte.
Solution: Réparez les joints et le chauffage de dormant, ajustez les ferme-portes et l'alarme de porte ouverte, et installez un rideau à lanières ou un rideau d'air.
🛠 Comment procéder ? Étape par étape
Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.
Vérifier les portes, les joints et l'enveloppe de la chambre froide
L'air chaud et humide qui s'infiltre dans une chambre froide provoque de la glace sur l'évaporateur, du givre sur les murs et une charge thermique plus élevée. Les portes et les traversées sont les points faibles habituels.
1. Tester d'abord l'ouverture intérieure. Avant de travailler à l'intérieur, vérifiez de l'intérieur que la porte s'ouvre avec le dispositif de déblocage d'urgence, même lorsqu'elle est verrouillée de l'extérieur. Testez le bouton d'alarme de personne piégée s'il y en a un.
  ✓ Vérifier: La porte s'ouvre de l'intérieur immédiatement et l'alarme retentit là où elle le doit.
2. Inspecter les joints. Recherchez des déchirures, des sections aplaties ou dures et de la glace sur les joints. Fermez la porte sur une bande de papier à plusieurs endroits autour du cadre et tirez-la.
  ✓ Vérifier: Le papier est maintenu fermement tout autour ; les endroits où il glisse facilement nécessitent un joint neuf ou ajusté.
3. Vérifier la fermeture et l'alarme de porte. Ouvrez la porte et lâchez-la : vérifiez que le ferme-porte ou les charnières à fermeture automatique la ferment et la verrouillent. Laissez-la ouverte et vérifiez que l'alarme de porte ouverte retentit après le délai configuré.
  ✓ Vérifier: La porte se ferme et se verrouille toute seule, et l'alarme fonctionne.
4. Vérifier le chauffage du cadre et de l'orifice de décharge. Touchez le cadre de la porte et, sur les chambres de congélation, l'orifice de décharge de pression : ils doivent être chauds et exempts de glace et de condensation. Sinon, testez le circuit de chauffage (isoler, consigner et vérifier l'absence de tension avant de toucher ses bornes ; voir le guide sur les câbles chauffants).
  ✓ Vérifier: Le cadre et l'orifice de décharge sont chauds et secs, et le clapet de l'orifice de décharge bouge librement.
5. Vérifier les lanières en PVC. Vérifiez que les lanières se chevauchent, descendent jusqu'au sol et ne sont ni manquantes, ni déchirées, ni attachées sur le côté.
  ✓ Vérifier: Le rideau ferme toute l'ouverture.
6. Inspecter les joints de panneaux et les traversées. Recherchez du givre ou de la glace à l'intérieur et de l'humidité à l'extérieur au niveau des joints de panneaux et des traversées de tuyaux ou de câbles ; une caméra infrarouge accélère cette vérification. Vérifiez que les traversées sont scellées et que le pare-vapeur du côté chaud est intact.
  ✓ Vérifier: Aucune trace de givre ni d'humidité, et chaque traversée est étanchéifiée.
Tester les résistances d'écoulement, de bac et de cadre
Les cordons chauffants empêchent l'obturation des écoulements, la formation de glace dans les bacs à condensats, sur les cadres de porte et les prises de pressostat. Une résistance défectueuse entraîne un écoulement bouché, de l'eau au sol ou une porte bloquée par la glace.
1. Isoler, consigner et vérifier l'absence de tension. Couper et verrouiller le sectionneur du circuit de chauffage, fixer une étiquette et vérifier l'absence de tension aux bornes de la résistance à l'aide d'un détecteur de tension bipolaire (testé sur une source sous tension connue avant et après).
  ✓ Vérifier: Le contrôleur n'indique aucune tension entre les conducteurs ni entre chaque conducteur et la terre.
2. Vérifier le fusible, le thermostat et la sortie de commande. Vérifier le fusible ou le disjoncteur du chauffage ainsi que le thermostat ou le relais du régulateur qui le pilote. Une résistance d'écoulement n'est souvent alimentée que pendant le dégivrage ; une résistance de cadre est souvent branchée en permanence. Consulter le schéma électrique.
  ✓ Vérifier: Le fusible est intact et vous savez à quel moment la résistance doit être alimentée.
3. Mesurer la résistance. Débrancher les fils de la résistance et mesurer la résistance aux bornes de l'élément. Calculer la valeur attendue d'après la plaque signalétique : R = V² / P (par exemple, 230 V et 100 W donnent environ 530 Ω). Les câbles autorégulants ne peuvent pas être évalués de cette manière ; vérifiez-les plutôt par la mesure du courant.
  ✓ Vérifier: La valeur mesurée est proche de la valeur calculée ; OL (circuit ouvert) indique un élément coupé, une valeur proche de 0 Ω indique un court-circuit.
4. Mesurer la résistance d'isolement par rapport à la terre. Utiliser un contrôleur d'isolement sous 500 V CC entre les conducteurs de chauffage reliés ensemble et le conducteur de terre ou la tressage métallique, la résistance étant débranchée de toute électronique.
  ✓ Vérifier: Au moins 1 MΩ (minimum selon IEC 60364-6 pour les circuits 230/400 V) ; une valeur faible ou en baisse indique de l'humidité dans le câble ou l'embout d'étanchéité.
5. Mesurer la tension et le courant en fonctionnement. Rebrancher, remettre les capots en place et enclencher l'alimentation. Forcer le régulateur à activer le chauffage (ou lancer un dégivrage), puis mesurer la tension aux bornes de la résistance et le courant à l'aide d'une pince ampèremétrique. Le courant attendu est d'environ P / V.
  ✓ Vérifier: La résistance reçoit la pleine tension et consomme approximativement le courant indiqué sur la plaque signalétique.
6. Vérifier la position de la résistance. Vérifier que la résistance d'écoulement s'étend sur toute la longueur de l'évacuation à l'intérieur de l'enceinte froide et à travers la paroi, que la résistance de bac repose bien contre le bac, et que la résistance de cadre réchauffe l'ensemble du dormant de la porte.
  ✓ Vérifier: Après le prochain dégivrage, l'eau s'écoule librement et le cadre est chaud et exempt de glace.
2
Logigramme C
L'eau de dégivrage ne s'évacue pas.
Solution: Nettoyez le bac et l'évacuation, vérifiez la pente et le siphon et, dans les congélateurs, le cordon chauffant dans la conduite d'évacuation.
🛠 Comment procéder ? Étape par étape
Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.
Déboucher l'évacuation des condensats
Un tuyau d'évacuation obstrué ou gelé provoque le débordement de l'eau de fonte dans la pièce et sa congélation sur le sol ou sur la batterie. Le déboucher, puis remédier à la cause : pente, siphon ou câble chauffant défectueux.
1. Isoler et assurer sa propre sécurité. Isoler, condamner et consigner hors tension l'évaporateur avant d'intervenir sur le bac. Les sols mouillés des chambres froides sont glissants : porter des chaussures antidérapantes et prévenir quelqu'un de votre présence à l'intérieur.
  ✓ Vérifier: L'appareil de mesure indique 0 V sur les bornes de l'évaporateur.
2. Dégeler et nettoyer le bac et l'évacuation. Fondre la glace dans le bac et l'évacuation à l'eau tiède. Éliminer les boues et les débris à l'aide d'un goupillon flexible.
  ✓ Vérifier: L'eau tiède versée dans le bac s'écoule directement sans refouler.
3. Mesurer la résistance du câble chauffant. L'alimentation étant toujours coupée, débrancher le câble chauffant de l'évacuation et mesurer sa résistance. Calculer la valeur théorique à partir de la puissance nominale (R = U² / P) ou la relever sur la fiche technique. Vérifier le fusible et le thermostat éventuel.
  ✓ Vérifier: La résistance est proche de la valeur attendue ; une indication OL (circuit ouvert) traduit un câble rompu.
4. Vérifier le chauffage en fonctionnement. Rebrancher, remettre les capots en place et enclencher l'alimentation. Mesurer l'intensité avec une pince ampèremétrique et vérifier au toucher ou par mesure que l'évacuation chauffe sur toute sa longueur à l'intérieur de la chambre froide.
  ✓ Vérifier: L'intensité correspond à la valeur nominale et l'évacuation est chaude sur tout le parcours hors de la pièce.
5. Vérifier la pente et le siphon. Vérifier à l'aide d'un niveau à bulle que l'évacuation présente une pente continue sans contre-pente. Dans les chambres de congélation, le siphon doit se trouver à l'extérieur de la chambre froide, dans une zone tempérée, pour éviter qu'il ne gèle.
  ✓ Vérifier: L'évacuation possède une pente sur tout son parcours, le siphon contient de l'eau et est positionné de manière à ne pas geler.
6. Lancer un dégivrage et vérifier. Lancer un dégivrage et observer l'eau de fonte.
  ✓ Vérifier: Toute l'eau de fonte quitte la chambre et rien ne regel dans le bac ou l'écoulement.
Tester les résistances d'écoulement, de bac et de cadre
Les cordons chauffants empêchent l'obturation des écoulements, la formation de glace dans les bacs à condensats, sur les cadres de porte et les prises de pressostat. Une résistance défectueuse entraîne un écoulement bouché, de l'eau au sol ou une porte bloquée par la glace.
1. Isoler, consigner et vérifier l'absence de tension. Couper et verrouiller le sectionneur du circuit de chauffage, fixer une étiquette et vérifier l'absence de tension aux bornes de la résistance à l'aide d'un détecteur de tension bipolaire (testé sur une source sous tension connue avant et après).
  ✓ Vérifier: Le contrôleur n'indique aucune tension entre les conducteurs ni entre chaque conducteur et la terre.
2. Vérifier le fusible, le thermostat et la sortie de commande. Vérifier le fusible ou le disjoncteur du chauffage ainsi que le thermostat ou le relais du régulateur qui le pilote. Une résistance d'écoulement n'est souvent alimentée que pendant le dégivrage ; une résistance de cadre est souvent branchée en permanence. Consulter le schéma électrique.
  ✓ Vérifier: Le fusible est intact et vous savez à quel moment la résistance doit être alimentée.
3. Mesurer la résistance. Débrancher les fils de la résistance et mesurer la résistance aux bornes de l'élément. Calculer la valeur attendue d'après la plaque signalétique : R = V² / P (par exemple, 230 V et 100 W donnent environ 530 Ω). Les câbles autorégulants ne peuvent pas être évalués de cette manière ; vérifiez-les plutôt par la mesure du courant.
  ✓ Vérifier: La valeur mesurée est proche de la valeur calculée ; OL (circuit ouvert) indique un élément coupé, une valeur proche de 0 Ω indique un court-circuit.
4. Mesurer la résistance d'isolement par rapport à la terre. Utiliser un contrôleur d'isolement sous 500 V CC entre les conducteurs de chauffage reliés ensemble et le conducteur de terre ou la tressage métallique, la résistance étant débranchée de toute électronique.
  ✓ Vérifier: Au moins 1 MΩ (minimum selon IEC 60364-6 pour les circuits 230/400 V) ; une valeur faible ou en baisse indique de l'humidité dans le câble ou l'embout d'étanchéité.
5. Mesurer la tension et le courant en fonctionnement. Rebrancher, remettre les capots en place et enclencher l'alimentation. Forcer le régulateur à activer le chauffage (ou lancer un dégivrage), puis mesurer la tension aux bornes de la résistance et le courant à l'aide d'une pince ampèremétrique. Le courant attendu est d'environ P / V.
  ✓ Vérifier: La résistance reçoit la pleine tension et consomme approximativement le courant indiqué sur la plaque signalétique.
6. Vérifier la position de la résistance. Vérifier que la résistance d'écoulement s'étend sur toute la longueur de l'évacuation à l'intérieur de l'enceinte froide et à travers la paroi, que la résistance de bac repose bien contre le bac, et que la résistance de cadre réchauffe l'ensemble du dormant de la porte.
  ✓ Vérifier: Après le prochain dégivrage, l'eau s'écoule librement et le cadre est chaud et exempt de glace.
3
Le cordon chauffant de dormant ou d'évacuation est défectueux.
Solution: Mesurez la résistance et la tension, et vérifiez le fusible.
🛠 Comment procéder ? Étape par étape
Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.
Tester les résistances d'écoulement, de bac et de cadre
Les cordons chauffants empêchent l'obturation des écoulements, la formation de glace dans les bacs à condensats, sur les cadres de porte et les prises de pressostat. Une résistance défectueuse entraîne un écoulement bouché, de l'eau au sol ou une porte bloquée par la glace.
1. Isoler, consigner et vérifier l'absence de tension. Couper et verrouiller le sectionneur du circuit de chauffage, fixer une étiquette et vérifier l'absence de tension aux bornes de la résistance à l'aide d'un détecteur de tension bipolaire (testé sur une source sous tension connue avant et après).
  ✓ Vérifier: Le contrôleur n'indique aucune tension entre les conducteurs ni entre chaque conducteur et la terre.
2. Vérifier le fusible, le thermostat et la sortie de commande. Vérifier le fusible ou le disjoncteur du chauffage ainsi que le thermostat ou le relais du régulateur qui le pilote. Une résistance d'écoulement n'est souvent alimentée que pendant le dégivrage ; une résistance de cadre est souvent branchée en permanence. Consulter le schéma électrique.
  ✓ Vérifier: Le fusible est intact et vous savez à quel moment la résistance doit être alimentée.
3. Mesurer la résistance. Débrancher les fils de la résistance et mesurer la résistance aux bornes de l'élément. Calculer la valeur attendue d'après la plaque signalétique : R = V² / P (par exemple, 230 V et 100 W donnent environ 530 Ω). Les câbles autorégulants ne peuvent pas être évalués de cette manière ; vérifiez-les plutôt par la mesure du courant.
  ✓ Vérifier: La valeur mesurée est proche de la valeur calculée ; OL (circuit ouvert) indique un élément coupé, une valeur proche de 0 Ω indique un court-circuit.
4. Mesurer la résistance d'isolement par rapport à la terre. Utiliser un contrôleur d'isolement sous 500 V CC entre les conducteurs de chauffage reliés ensemble et le conducteur de terre ou la tressage métallique, la résistance étant débranchée de toute électronique.
  ✓ Vérifier: Au moins 1 MΩ (minimum selon IEC 60364-6 pour les circuits 230/400 V) ; une valeur faible ou en baisse indique de l'humidité dans le câble ou l'embout d'étanchéité.
5. Mesurer la tension et le courant en fonctionnement. Rebrancher, remettre les capots en place et enclencher l'alimentation. Forcer le régulateur à activer le chauffage (ou lancer un dégivrage), puis mesurer la tension aux bornes de la résistance et le courant à l'aide d'une pince ampèremétrique. Le courant attendu est d'environ P / V.
  ✓ Vérifier: La résistance reçoit la pleine tension et consomme approximativement le courant indiqué sur la plaque signalétique.
6. Vérifier la position de la résistance. Vérifier que la résistance d'écoulement s'étend sur toute la longueur de l'évacuation à l'intérieur de l'enceinte froide et à travers la paroi, que la résistance de bac repose bien contre le bac, et que la résistance de cadre réchauffe l'ensemble du dormant de la porte.
  ✓ Vérifier: Après le prochain dégivrage, l'eau s'écoule librement et le cadre est chaud et exempt de glace.
4
De l'air humide s'infiltre par des traversées de tuyaux et de câbles non étanches, des joints de panneaux ou un clapet de surpression gelé ou cassé (chambres froides négatives).
Solution: Recherchez de la glace ou de la condensation par taches sur le plafond et les murs. Isolez et étanchéifiez les traversées et les joints du côté chaud, et vérifiez le chauffage ainsi que le volet du clapet de surpression.
🛠 Comment procéder ? Étape par étape
Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.
Vérifier les portes, les joints et l'enveloppe de la chambre froide
L'air chaud et humide qui s'infiltre dans une chambre froide provoque de la glace sur l'évaporateur, du givre sur les murs et une charge thermique plus élevée. Les portes et les traversées sont les points faibles habituels.
1. Tester d'abord l'ouverture intérieure. Avant de travailler à l'intérieur, vérifiez de l'intérieur que la porte s'ouvre avec le dispositif de déblocage d'urgence, même lorsqu'elle est verrouillée de l'extérieur. Testez le bouton d'alarme de personne piégée s'il y en a un.
  ✓ Vérifier: La porte s'ouvre de l'intérieur immédiatement et l'alarme retentit là où elle le doit.
2. Inspecter les joints. Recherchez des déchirures, des sections aplaties ou dures et de la glace sur les joints. Fermez la porte sur une bande de papier à plusieurs endroits autour du cadre et tirez-la.
  ✓ Vérifier: Le papier est maintenu fermement tout autour ; les endroits où il glisse facilement nécessitent un joint neuf ou ajusté.
3. Vérifier la fermeture et l'alarme de porte. Ouvrez la porte et lâchez-la : vérifiez que le ferme-porte ou les charnières à fermeture automatique la ferment et la verrouillent. Laissez-la ouverte et vérifiez que l'alarme de porte ouverte retentit après le délai configuré.
  ✓ Vérifier: La porte se ferme et se verrouille toute seule, et l'alarme fonctionne.
4. Vérifier le chauffage du cadre et de l'orifice de décharge. Touchez le cadre de la porte et, sur les chambres de congélation, l'orifice de décharge de pression : ils doivent être chauds et exempts de glace et de condensation. Sinon, testez le circuit de chauffage (isoler, consigner et vérifier l'absence de tension avant de toucher ses bornes ; voir le guide sur les câbles chauffants).
  ✓ Vérifier: Le cadre et l'orifice de décharge sont chauds et secs, et le clapet de l'orifice de décharge bouge librement.
5. Vérifier les lanières en PVC. Vérifiez que les lanières se chevauchent, descendent jusqu'au sol et ne sont ni manquantes, ni déchirées, ni attachées sur le côté.
  ✓ Vérifier: Le rideau ferme toute l'ouverture.
6. Inspecter les joints de panneaux et les traversées. Recherchez du givre ou de la glace à l'intérieur et de l'humidité à l'extérieur au niveau des joints de panneaux et des traversées de tuyaux ou de câbles ; une caméra infrarouge accélère cette vérification. Vérifiez que les traversées sont scellées et que le pare-vapeur du côté chaud est intact.
  ✓ Vérifier: Aucune trace de givre ni d'humidité, et chaque traversée est étanchéifiée.
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Logigramme E
Les ventilateurs démarrent trop tôt après le dégivrage et soufflent l'eau de fusion et l'humidité dans la chambre froide.
Solution: Réglez le temps d'égouttement et la temporisation des ventilateurs après le dégivrage selon les instructions du fabricant de l'évaporateur.
🛠 Comment procéder ? Étape par étape
Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.
Vérifier le système de dégivrage
Un dégivrage incomplet laisse de la glace sur l'évaporateur, ce qui réduit la capacité et peut bloquer complètement le débit d'air. Vérifiez les résistances ou le gaz chaud, la fin de dégivrage, l'intervalle, le temps d'égouttage et la temporisation du ventilateur.
1. Vérifier les paramètres de dégivrage. Lire le type de dégivrage, l'intervalle, le temps maximal, la température de fin de dégivrage, le temps d'égouttage et la temporisation des ventilateurs dans le régulateur et comparer avec les recommandations du fabricant. Vérifier l'horloge du régulateur si les dégivrages sont programmés.
  ✓ Vérifier: Les paramètres correspondent à l'application et l'horloge est réglée correctement.
2. Mesurer la résistance des résistances. Isoler, condamner et vérifier l'absence de tension, puis débrancher les résistances et mesurer chacune d'elles. La résistance attendue est R = U² ÷ P d'après la tension et la puissance de la résistance. Mesurer également la résistance d'isolement par rapport à la terre avec un contrôleur d'isolement.
  ✓ Vérifier: Chaque résistance est proche de la valeur calculée et ne présente pas de défaut à la terre ; OL indique une résistance coupée.
3. Mesurer le courant pendant le dégivrage. Rétablir l'alimentation, lancer un dégivrage manuel et mesurer le courant dans chaque circuit d'alimentation de résistance avec une pince ampèremétrique. Attention aux surfaces chaudes.
  ✓ Vérifier: Le courant est d'environ P ÷ U pour chaque résistance, ou correspond au courant de dégivrage indiqué sur la plaque signalétique.
4. Vérifier le dégivrage par gaz chauds. Sur les systèmes à gaz chauds, vérifier que la vanne de gaz chauds s'ouvre (tuyau chaud après la vanne) et que les vannes de liquide ou d'aspiration se ferment comme prévu. Ne jamais dépasser la PS du système.
  ✓ Vérifier: Les gaz chauds atteignent l'évaporateur et la batterie se réchauffe uniformément.
5. Vérifier la fin de dégivrage. Vérifier que la sonde de fin de dégivrage est placée sur la partie la plus froide de la batterie, généralement là où la glace persiste le plus longtemps, et que le dégivrage se termine sur la température plutôt que sur le temps maximal.
  ✓ Vérifier: Le dégivrage se termine sur la température et la batterie est entièrement dégivrée.
6. Vérifier le temps d'égouttage et la temporisation des ventilateurs. Après le dégivrage, observer le temps d'égouttage et les ventilateurs de l'évaporateur lorsque la réfrigération redémarre. Vérifier que l'évacuation et la résistance du bac à condensats fonctionnent.
  ✓ Vérifier: Les ventilateurs restent à l'arrêt jusqu'à ce que la batterie ait atteint le seuil de temporisation des ventilateurs, et l'eau s'évacue sans regel dans le bac.
6
Logigramme B
Cycles trop courts : l'évaporateur élimine trop peu d'humidité.
Solution: Dépanner les cycles courts et vérifier que l'installation n'est pas largement surdimensionnée.
🛠 Comment procéder ? Étape par étape
Seul un personnel qualifié est habilité à intervenir sur les installations frigorifiques et électriques. Respectez le manuel du fabricant et la réglementation locale ; ces étapes sont fournies à titre indicatif et ne remplacent pas une formation.
Comparer la charge thermique à la puissance de l'installation
Si une chambre n'atteint jamais sa température ou si l'installation n'arrête pas de cycler, comparez la charge réelle avec ce que l'installation peut fournir dans les conditions que vous mesurez.
1. Enregistrer les conditions. Mesurez la température et l'humidité de la chambre, la température ambiante à l'extérieur de la chambre et la température des produits à leur entrée. Notez les températures d'évaporation et de condensation.
  ✓ Vérifier: Vous disposez d'un ensemble de valeurs mesurées en même temps.
2. Recueillir les données de la chambre et d'utilisation. Notez les dimensions de la chambre, le type et l'épaisseur d'isolation, la quantité de produit par jour et sa température d'entrée, les ouvertures de porte, les personnes, l'éclairage, les ventilateurs et le dégivrage.
  ✓ Vérifier: Chaque source de charge a une valeur ou une estimation raisonnée.
3. Calculer la charge. Calculez la charge sur 24 heures avec l'application Kylbehov ou une méthode reconnue (par exemple le chapitre sur la charge thermique du manuel de réfrigération de l'ASHRAE), et divisez par la durée de fonctionnement prévue par jour, ce qui laisse du temps pour le dégivrage.
  ✓ Vérifier: Vous avez la puissance requise en kW aux conditions de dimensionnement de la chambre.
4. Trouver la puissance réelle. Lisez la puissance de l'évaporateur à la différence de température réelle entre l'air de la chambre et l'évaporation, et la puissance du compresseur aux températures d'évaporation et de condensation mesurées, à partir des données des fabricants. Notez que les puissances nominales s'appliquent aux conditions standard.
  ✓ Vérifier: Vous avez la puissance de l'évaporateur et du compresseur aux conditions réelles ; la plus faible limite l'installation.
5. Comparer avec la durée de fonctionnement. Lisez la durée de fonctionnement du compresseur et les démarrages par heure dans le journal du régulateur. Comparez la puissance requise et la puissance réelle.
  ✓ Vérifier: Une puissance inférieure à la charge, ou un fonctionnement quasi continu, montre un sous-dimensionnement ou une charge excessive ; des cycles très courts et de nombreux démarrages montrent un surdimensionnement.
6. Décider des mesures. Réduisez d'abord la charge (portes, rideaux, température des produits, enveloppe), puis envisagez une plus grande puissance ou une stratégie de régulation différente. Notez la comparaison par écrit.
  ✓ Vérifier: Une comparaison écrite de la charge et de la puissance avec la mesure choisie.
Continuer avec: Le compresseur démarre et s'arrête souvent →
7
Logigramme D
Charge d'humidité provenant des produits.
Solution: Laissez refroidir les produits chauds, couvrez-les et ne les placez pas directement devant l'évaporateur.

Contrôles issus des manuels des fabricants (8)

Valeurs et vérifications fournies par les fabricants pour leurs propres produits ; elles s'appliquent au produit désigné.

Refroidisseurs Heatcraft : glace au plafond autour de l'évaporateur ou sur les grilles de ventilateur : le dégivrage dure trop longtemps ou se produit trop souvent, l'air chaud et humide s'échappe de l'échangeur, ou le délai de redémarrage du ventilateur après dégivrage ne fonctionne pas.^[3]
AHT Kinley XL avec contrôleur Nidec : meubles fermés avec chauffage de porte ou de cadre : sur certains contrôleurs, l'arrêt du froid (pour nettoyage) coupe aussi le chauffage de porte, qui reste coupé après la remise en route du froid jusqu'à ce que quelqu'un le remette en marche manuellement, ce qui fait buer ou goutter le verre et le cadre.^[4]
Refroidisseurs Krack MK/MV et MK-A2L/MV-A2L : trop de dégivrages par jour, ou un dégivrage qui se termine trop tard car le thermostat de fin ou la minuterie est défectueux, fait vaporiser l'échangeur ; la vapeur gèle au plafond. Réduisez le nombre de dégivrages et vérifiez la fin de cycle.^[5]
Refroidisseurs Krack MS-A2L : vapeur provenant du refroidisseur pendant le dégivrage, et glace au plafond au-dessus, signifient que le dégivrage dure trop longtemps (thermostat de fin ou minuterie) ou qu'il y a trop de dégivrages.^[6]
Refroidisseurs HTPG EcoNet : le dégivrage dure trop longtemps, l'échangeur vaporise et la vapeur condense ou gèle au plafond et autour du refroidisseur. HTPG indique que les refroidisseurs ne doivent pas dégivrer plus d'environ 30-35 minutes ; abaissez la température de fin et le temps maximum de dégivrage.^[7]
Vitrines Hussmann FS-OB : eau sous une vitrine : crépine d'évacuation ou siphon bouché, vitrine pas de niveau, tuyau d'évacuation qui fuit, ouverture non étanche dans le bac ou joint manquant entre vitrines en ligne.^[8]
Krack KR-A2L ; Wessamat CubeLine ; ITV NG : refroidisseur ou machine à glace qui déborde : bac de récupération sale, tuyau d'évacuation ou d'égouttement bouché, ou tuyau d'évacuation plié.^[9]
Vitrines à portes vitrées Hussmann VRM : armoires à portes vitrées : portes qui ne se ferment pas toutes seules (couple de ressort de charnière trop faible ou porte affaissée) ou joints avec des jours après le transport laissent entrer l'air chaud et humide ; les portes doivent se refermer toutes seules et le joint doit être étanche tout autour.^[10]

📝 Remplir un rapport de service

Humidité, condensation ou givre dans la chambre froide

Confirmer d'abord le défaut

Diagnostic pas à pas

Logigramme

Causes, les plus probables en premier

Vérifier les portes, les joints et l'enveloppe de la chambre froide

Tester les résistances d'écoulement, de bac et de cadre

Déboucher l'évacuation des condensats

Tester les résistances d'écoulement, de bac et de cadre

Tester les résistances d'écoulement, de bac et de cadre

Vérifier les portes, les joints et l'enveloppe de la chambre froide

Vérifier le système de dégivrage

Comparer la charge thermique à la puissance de l'installation

Contrôles issus des manuels des fabricants (8)

Rapport de service

Sources