Feuchtigkeit, Kondensation oder Eis im Kühlraum

Ursachen, wahrscheinlichste zuerst

Die Reihenfolge ist ungefähr und basiert auf typischen Fehlern im Feld. Messen Sie immer nach, bevor Sie Bauteile austauschen.

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   Fließschema A

   Warme, feuchte Luft strömt durch die Tür ein.

   Abhilfe: Dichtungen und Rahmenheizung instand setzen, Türschließer und Türalarm einstellen sowie Streifenvorhang oder Luftschleier nachrüsten.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Türen, Dichtungen und Kühlraumhülle prüfen

   Warme, feuchte Luft, die in einen Kühlraum eindringt, führt zu Eisbildung am Verdampfer, Frost an den Wänden und einer höheren Last. Türen und Durchdringungen sind die üblichen Schwachstellen.

   1. Zuerst die Notöffnung von innen testen. Bevor Sie im Kühlraum arbeiten, überprüfen Sie von innen, ob sich die Tür mit der Notentriegelung öffnen lässt, selbst wenn sie von außen verriegelt ist. Testen Sie den Personennotrufknopf, falls vorhanden.

      ✓ Prüfen: Die Tür öffnet sich sofort von innen und der Alarm ertönt dort, wo er soll.

   2. Dichtungen inspizieren. Suchen Sie nach Rissen, abgeflachten oder harten Abschnitten sowie Eis an den Dichtungen. Schließen Sie die Tür an mehreren Punkten des Rahmens auf einem Papierstreifen und ziehen Sie diesen heraus.

      ✓ Prüfen: Das Papier wird rundherum fest gehalten; Stellen, an denen es leicht herausgleitet, erfordern eine neue oder eingestellte Dichtung.

   3. Schließvorgang und Türalarm prüfen. Öffnen Sie die Tür und lassen Sie sie los: Prüfen Sie, ob der Schließer oder die selbstschließenden Bänder sie zuziehen und einrasten lassen. Lassen Sie sie offen stehen und prüfen Sie, ob der Türalarm nach der eingestellten Verzögerung ertönt.

      ✓ Prüfen: Die Tür schließt und rastet selbstständig ein, und der Alarm funktioniert.

   4. Rahmen- und Druckausgleichsheizung prüfen. Fühlen Sie an Türrahmen und – bei Tiefkühlräumen – am Druckausgleichsventil: Diese sollten warm sowie frei von Eis und Kondensat sein. Falls nicht, testen Sie den Heizstromkreis (freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen, bevor Sie die Klemmen berühren; siehe Anleitung zu Heizkabeln).

      ✓ Prüfen: Rahmen und Druckausgleich sind warm und trocken, und die Klappe des Druckausgleichs bewegt sich leichtgängig.

   5. Streifenvorhänge prüfen. Überprüfen Sie, ob die Lamellen überlappen, bis zum Boden reichen und weder fehlen, zerrissen noch zur Seite gebunden sind.

      ✓ Prüfen: Der Vorhang schließt die gesamte Öffnung ab.

   6. Paneelfugen und Durchdringungen inspizieren. Suchen Sie nach Frost oder Eis auf der Innenseite sowie Feuchtigkeit auf der Außenseite an Paneelfugen und Rohre- oder Kabeldurchdringungen; eine Wärmebildkamera beschleunigt dies. Stellen Sie sicher, dass Durchdringungen abgedichtet sind und die Dampfsperre auf der warmen Seite intakt ist.

      ✓ Prüfen: Keine Frostflecken oder feuchten Stellen, und jede Durchdringung ist abgedichtet.

   Kondensat-, Wannen- und Rahmenheizungen prüfen

   Heizbänder halten Abläufe, Tropfwannen, Türrahmen und Druckentlastungsstutzen eisfrei. Eine defekte Heizung führt zu einem verstopften Ablauf, Wasser auf dem Fußboden oder einer festgefrorenen Tür.

   1. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Schalten Sie den Trennschalter für den Heizstromkreis aus und verriegeln Sie ihn, bringen Sie ein Schild an und stellen Sie an den Heizungsklemmen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer (vorher und nachher an bekannter Quelle geprüft) die Spannungsfreiheit fest.

      ✓ Prüfen: Der Spannungsprüfer zeigt keine Spannung zwischen den Leitern und zwischen den einzelnen Leitern und Erde an.

   2. Sicherung, Thermostat und Schaltausgang prüfen. Überprüfen Sie die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter für die Heizung sowie das Thermostat oder das Reglerrelais, welches diese ansteuert. Eine Ablaufheizung wird oft nur während der Abtauung zugeschaltet; eine Rahmenheizung läuft meist dauerhaft. Lesen Sie dazu den Schaltplan.

      ✓ Prüfen: Die Sicherung ist intakt und Sie wissen, wann die Heizung eingeschaltet sein muss.

   3. Widerstand messen. Klemmen Sie die Heizungszuleitungen ab und messen Sie den Widerstand des Heizelements. Berechnen Sie den Erwartungswert vom Typenschild: R = V² / P (beispielsweise ergeben 230 V, 100 W rund 530 Ω). Selbstregelnde Bänder lassen sich auf diese Weise nicht bewerten; prüfen Sie diese stattdessen über den Strom.

      ✓ Prüfen: Der Messwert liegt nahe am errechneten Wert; „OL“ (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Heizelement, nahe 0 Ω bedeutet einen Kurzschluss.

   4. Isolationswiderstand gegen Erde messen. Verwenden Sie ein Isolationsmessgerät bei 500 V DC zwischen den zusammengeklemmten Heizungsleitern und dem Schutzleiter oder der Metallabschirmung, wobei die Heizung von jeglicher Elektronik getrennt sein muss.

      ✓ Prüfen: Mindestens 1 MΩ (Mindestwert nach IEC 60364-6 für 230/400-V-Stromkreise); ein niedriger oder fallender Wert deutet auf Feuchtigkeit im Kabel oder Endverschluss hin.

   5. Spannung und Strom im Betrieb messen. Klemmen Sie alles an, montieren Sie die Abdeckungen und schalten Sie die Anlage ein. Veranlassen Sie den Regler, die Heizung einzuschalten (oder starten Sie eine Abtauung), und messen Sie dann die Spannung an der Heizung sowie den Strom mit einer Stromzange. Der erwartete Strom beträgt etwa P / V.

      ✓ Prüfen: Die Heizung erhält die volle Spannung und nimmt in etwa den auf dem Typenschild angegebenen Strom auf.

   6. Lage der Heizung prüfen. Prüfen Sie, ob das Ablaufheizband über die gesamte Länge des Ablaufrohrs im Kühlraum und durch die Wand verläuft, ob die Wannenheizung flach an der Wanne anliegt und ob die Rahmenheizung den gesamten Türrahmen erwärmt.

      ✓ Prüfen: Nach der nächsten Abtauung läuft das Kondensat frei ab und der Rahmen ist warm und eisfrei.

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   Fließschema C

   Das Abtauwasser läuft nicht ab.

   Abhilfe: Wanne und Ablauf reinigen, Gefälle und Siphon prüfen sowie in Gefrierräumen die Heizkabel in der Ablaufleitung kontrollieren.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Kondensatablauf reinigen

   Ein verstopfter oder eingefrorener Ablauf führt dazu, dass Schmelzwasser in den Raum überläuft und auf dem Boden oder dem Verdampfer gefriert. Freilegen und die Ursache beheben: Gefälle, Siphon oder defektes Heizkabel.

   1. Spannungsfrei schalten und absichern. Vor Arbeiten an der Wanne den Verdampfer freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Nasse Kühlraumböden sind rutschig: rutschfeste Schuhe tragen und Bescheid geben, dass Sie im Raum sind.

      ✓ Prüfen: Das Messgerät zeigt 0 V an den Verdampferklemmen.

   2. Wanne und Ablauf auftauen und reinigen. Eis in Wanne und Ablauf mit warmem Wasser auftauen. Schleim und Ablagerungen mit einer flexiblen Rohrreinigungsbürste entfernen.

      ✓ Prüfen: In die Wanne gegossenes warmes Wasser läuft direkt ohne Rückstau ab.

   3. Heizkabelwiderstand messen. Bei weiterhin ausgeschalteter Spannung das Ablaufheizkabel abklemmen und den Widerstand messen. Den Erwartungswert aus der Nennleistung berechnen (R = U² / P) oder dem Datenblatt entnehmen. Sicherung und ggf. Thermostat prüfen.

      ✓ Prüfen: Der Widerstand liegt nahe am Erwartungswert; OL (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Kabel.

   4. Heizung im Betrieb prüfen. Wieder anschließen, Abdeckungen anbringen und einschalten. Den Strom mit einer Stromzange messen und durch Fühlen oder Messen sicherstellen, dass sich der Ablauf im Kühlraum über seine gesamte Länge erwärmt.

      ✓ Prüfen: Der Strom entspricht dem Nennwert und der Ablauf ist bis nach draußen aus dem Raum warm.

   5. Gefälle und Siphon prüfen. Mit einer Wasserwaage prüfen, ob der Ablauf ein kontinuierliches Gefälle ohne Durchhänge hat. In Tiefkühlräumen sollte der Siphon außerhalb des Kühlraums im warmen Bereich liegen, damit er nicht einfrieren kann.

      ✓ Prüfen: Der Ablauf hat durchgehend Gefälle, der Siphon hält Wasser und ist so platziert, dass er nicht einfrieren kann.

   6. Abtauung starten und prüfen. Eine Abtauung starten und das Schmelzwasser beobachten.

      ✓ Prüfen: Das gesamte Schmelzwasser verlässt den Raum und nichts friert in Wanne oder Ablauf wieder ein.

   Kondensat-, Wannen- und Rahmenheizungen prüfen

   Heizbänder halten Abläufe, Tropfwannen, Türrahmen und Druckentlastungsstutzen eisfrei. Eine defekte Heizung führt zu einem verstopften Ablauf, Wasser auf dem Fußboden oder einer festgefrorenen Tür.

   1. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Schalten Sie den Trennschalter für den Heizstromkreis aus und verriegeln Sie ihn, bringen Sie ein Schild an und stellen Sie an den Heizungsklemmen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer (vorher und nachher an bekannter Quelle geprüft) die Spannungsfreiheit fest.

      ✓ Prüfen: Der Spannungsprüfer zeigt keine Spannung zwischen den Leitern und zwischen den einzelnen Leitern und Erde an.

   2. Sicherung, Thermostat und Schaltausgang prüfen. Überprüfen Sie die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter für die Heizung sowie das Thermostat oder das Reglerrelais, welches diese ansteuert. Eine Ablaufheizung wird oft nur während der Abtauung zugeschaltet; eine Rahmenheizung läuft meist dauerhaft. Lesen Sie dazu den Schaltplan.

      ✓ Prüfen: Die Sicherung ist intakt und Sie wissen, wann die Heizung eingeschaltet sein muss.

   3. Widerstand messen. Klemmen Sie die Heizungszuleitungen ab und messen Sie den Widerstand des Heizelements. Berechnen Sie den Erwartungswert vom Typenschild: R = V² / P (beispielsweise ergeben 230 V, 100 W rund 530 Ω). Selbstregelnde Bänder lassen sich auf diese Weise nicht bewerten; prüfen Sie diese stattdessen über den Strom.

      ✓ Prüfen: Der Messwert liegt nahe am errechneten Wert; „OL“ (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Heizelement, nahe 0 Ω bedeutet einen Kurzschluss.

   4. Isolationswiderstand gegen Erde messen. Verwenden Sie ein Isolationsmessgerät bei 500 V DC zwischen den zusammengeklemmten Heizungsleitern und dem Schutzleiter oder der Metallabschirmung, wobei die Heizung von jeglicher Elektronik getrennt sein muss.

      ✓ Prüfen: Mindestens 1 MΩ (Mindestwert nach IEC 60364-6 für 230/400-V-Stromkreise); ein niedriger oder fallender Wert deutet auf Feuchtigkeit im Kabel oder Endverschluss hin.

   5. Spannung und Strom im Betrieb messen. Klemmen Sie alles an, montieren Sie die Abdeckungen und schalten Sie die Anlage ein. Veranlassen Sie den Regler, die Heizung einzuschalten (oder starten Sie eine Abtauung), und messen Sie dann die Spannung an der Heizung sowie den Strom mit einer Stromzange. Der erwartete Strom beträgt etwa P / V.

      ✓ Prüfen: Die Heizung erhält die volle Spannung und nimmt in etwa den auf dem Typenschild angegebenen Strom auf.

   6. Lage der Heizung prüfen. Prüfen Sie, ob das Ablaufheizband über die gesamte Länge des Ablaufrohrs im Kühlraum und durch die Wand verläuft, ob die Wannenheizung flach an der Wanne anliegt und ob die Rahmenheizung den gesamten Türrahmen erwärmt.

      ✓ Prüfen: Nach der nächsten Abtauung läuft das Kondensat frei ab und der Rahmen ist warm und eisfrei.

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   Die Türrahmenheizung oder das Ablauf-Heizkabel ist ausgefallen.

   Abhilfe: Widerstand und Spannung messen sowie Sicherung prüfen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Kondensat-, Wannen- und Rahmenheizungen prüfen

   Heizbänder halten Abläufe, Tropfwannen, Türrahmen und Druckentlastungsstutzen eisfrei. Eine defekte Heizung führt zu einem verstopften Ablauf, Wasser auf dem Fußboden oder einer festgefrorenen Tür.

   1. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen. Schalten Sie den Trennschalter für den Heizstromkreis aus und verriegeln Sie ihn, bringen Sie ein Schild an und stellen Sie an den Heizungsklemmen mit einem zweipoligen Spannungsprüfer (vorher und nachher an bekannter Quelle geprüft) die Spannungsfreiheit fest.

      ✓ Prüfen: Der Spannungsprüfer zeigt keine Spannung zwischen den Leitern und zwischen den einzelnen Leitern und Erde an.

   2. Sicherung, Thermostat und Schaltausgang prüfen. Überprüfen Sie die Sicherung oder den Leitungsschutzschalter für die Heizung sowie das Thermostat oder das Reglerrelais, welches diese ansteuert. Eine Ablaufheizung wird oft nur während der Abtauung zugeschaltet; eine Rahmenheizung läuft meist dauerhaft. Lesen Sie dazu den Schaltplan.

      ✓ Prüfen: Die Sicherung ist intakt und Sie wissen, wann die Heizung eingeschaltet sein muss.

   3. Widerstand messen. Klemmen Sie die Heizungszuleitungen ab und messen Sie den Widerstand des Heizelements. Berechnen Sie den Erwartungswert vom Typenschild: R = V² / P (beispielsweise ergeben 230 V, 100 W rund 530 Ω). Selbstregelnde Bänder lassen sich auf diese Weise nicht bewerten; prüfen Sie diese stattdessen über den Strom.

      ✓ Prüfen: Der Messwert liegt nahe am errechneten Wert; „OL“ (Unterbrechung) bedeutet ein defektes Heizelement, nahe 0 Ω bedeutet einen Kurzschluss.

   4. Isolationswiderstand gegen Erde messen. Verwenden Sie ein Isolationsmessgerät bei 500 V DC zwischen den zusammengeklemmten Heizungsleitern und dem Schutzleiter oder der Metallabschirmung, wobei die Heizung von jeglicher Elektronik getrennt sein muss.

      ✓ Prüfen: Mindestens 1 MΩ (Mindestwert nach IEC 60364-6 für 230/400-V-Stromkreise); ein niedriger oder fallender Wert deutet auf Feuchtigkeit im Kabel oder Endverschluss hin.

   5. Spannung und Strom im Betrieb messen. Klemmen Sie alles an, montieren Sie die Abdeckungen und schalten Sie die Anlage ein. Veranlassen Sie den Regler, die Heizung einzuschalten (oder starten Sie eine Abtauung), und messen Sie dann die Spannung an der Heizung sowie den Strom mit einer Stromzange. Der erwartete Strom beträgt etwa P / V.

      ✓ Prüfen: Die Heizung erhält die volle Spannung und nimmt in etwa den auf dem Typenschild angegebenen Strom auf.

   6. Lage der Heizung prüfen. Prüfen Sie, ob das Ablaufheizband über die gesamte Länge des Ablaufrohrs im Kühlraum und durch die Wand verläuft, ob die Wannenheizung flach an der Wanne anliegt und ob die Rahmenheizung den gesamten Türrahmen erwärmt.

      ✓ Prüfen: Nach der nächsten Abtauung läuft das Kondensat frei ab und der Rahmen ist warm und eisfrei.

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   Feuchte Luft strömt durch ungedichtete Rohr- und Kabeldurchführungen, Paneelstöße oder eine eingefrorene bzw. defekte Druckausgleichsklappe ein (Tiefkühlräume).

   Abhilfe: Nach punktuellem Eis oder Kondensat an Decke und Wänden suchen. Durchführungen und Fugen auf der warmen Seite abdichten sowie Heizung und Klappe des Druckausgleichsventils überprüfen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Türen, Dichtungen und Kühlraumhülle prüfen

   Warme, feuchte Luft, die in einen Kühlraum eindringt, führt zu Eisbildung am Verdampfer, Frost an den Wänden und einer höheren Last. Türen und Durchdringungen sind die üblichen Schwachstellen.

   1. Zuerst die Notöffnung von innen testen. Bevor Sie im Kühlraum arbeiten, überprüfen Sie von innen, ob sich die Tür mit der Notentriegelung öffnen lässt, selbst wenn sie von außen verriegelt ist. Testen Sie den Personennotrufknopf, falls vorhanden.

      ✓ Prüfen: Die Tür öffnet sich sofort von innen und der Alarm ertönt dort, wo er soll.

   2. Dichtungen inspizieren. Suchen Sie nach Rissen, abgeflachten oder harten Abschnitten sowie Eis an den Dichtungen. Schließen Sie die Tür an mehreren Punkten des Rahmens auf einem Papierstreifen und ziehen Sie diesen heraus.

      ✓ Prüfen: Das Papier wird rundherum fest gehalten; Stellen, an denen es leicht herausgleitet, erfordern eine neue oder eingestellte Dichtung.

   3. Schließvorgang und Türalarm prüfen. Öffnen Sie die Tür und lassen Sie sie los: Prüfen Sie, ob der Schließer oder die selbstschließenden Bänder sie zuziehen und einrasten lassen. Lassen Sie sie offen stehen und prüfen Sie, ob der Türalarm nach der eingestellten Verzögerung ertönt.

      ✓ Prüfen: Die Tür schließt und rastet selbstständig ein, und der Alarm funktioniert.

   4. Rahmen- und Druckausgleichsheizung prüfen. Fühlen Sie an Türrahmen und – bei Tiefkühlräumen – am Druckausgleichsventil: Diese sollten warm sowie frei von Eis und Kondensat sein. Falls nicht, testen Sie den Heizstromkreis (freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen, bevor Sie die Klemmen berühren; siehe Anleitung zu Heizkabeln).

      ✓ Prüfen: Rahmen und Druckausgleich sind warm und trocken, und die Klappe des Druckausgleichs bewegt sich leichtgängig.

   5. Streifenvorhänge prüfen. Überprüfen Sie, ob die Lamellen überlappen, bis zum Boden reichen und weder fehlen, zerrissen noch zur Seite gebunden sind.

      ✓ Prüfen: Der Vorhang schließt die gesamte Öffnung ab.

   6. Paneelfugen und Durchdringungen inspizieren. Suchen Sie nach Frost oder Eis auf der Innenseite sowie Feuchtigkeit auf der Außenseite an Paneelfugen und Rohre- oder Kabeldurchdringungen; eine Wärmebildkamera beschleunigt dies. Stellen Sie sicher, dass Durchdringungen abgedichtet sind und die Dampfsperre auf der warmen Seite intakt ist.

      ✓ Prüfen: Keine Frostflecken oder feuchten Stellen, und jede Durchdringung ist abgedichtet.

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   Fließschema E

   Die Ventilatoren starten nach der Abtauung zu früh und blasen Schmelzwasser sowie Feuchtigkeit in den Raum.

   Abhilfe: Tropfzeit und Ventilatorenverzögerung nach der Abtauung gemäß Verdampferhersteller einstellen.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Abtauung prüfen

   Eine unvollständige Abtauung hinterlässt Eis auf dem Verdampfer, was die Leistung mindert und den Luftstrom völlig blockieren kann. Prüfen Sie die Heizungen oder Heißgaszufuhr, das Abtauende, Intervall, die Abtropfzeit und die Lüfterverzögerung.

   1. Abtaueinstellungen prüfen. Lesen Sie Abtautyp, Intervall, maximale Abtaudauer, Abtautemperatur, Abtropfzeit und Lüfterverzögerung im Regler aus und vergleichen Sie diese mit den Empfehlungen des Herstellers. Prüfen Sie die Regleruhr bei zeitgesteuerten Abtauungen.

      ✓ Prüfen: Die Einstellungen passen zur Anwendung und die Uhrzeit stimmt.

   2. Heizungswiderstand messen. Freischalten, gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit feststellen, dann die Heizungen abklemmen und einzeln durchmessen. Der erwartete Widerstand beträgt R = U² ÷ P aus Spannung und Leistung der Heizung. Messen Sie auch den Isolationswiderstand gegen Erde mit einem Isolationsmessgerät.

      ✓ Prüfen: Jede Heizung liegt nahe am berechneten Wert und hat keinen Erdschluss; „OL“ bedeutet einen defekten Heizstab.

   3. Stromaufnahme während der Abtauung messen. Schalten Sie die Spannung wieder ein, starten Sie eine manuelle Abtauung und messen Sie den Strom in jeder Heizungszuleitung mit einer Stromzange. Achten Sie auf heiße Oberflächen.

      ✓ Prüfen: Der Strom beträgt für jede Heizung etwa P ÷ U oder entspricht dem auf dem Typenschild angegebenen Abtau-Nennstrom.

   4. Heißgasabtauung prüfen. Prüfen Sie bei Heißgassystemen, ob das Heißgasventil öffnet (warmes Rohr nach dem Ventil) und ob die Flüssigkeits- oder Saugleitungsventile wunschgemäß schließen. Überschreiten Sie niemals den maximalen Betriebsdruck (PS) des Systems.

      ✓ Prüfen: Heißgas gelangt in den Verdampfer und der Wärmeübertrager erwärmt sich gleichmäßig.

   5. Abtauende prüfen. Prüfen Sie, ob der Fühler für das Abtauende am kältesten Teil des Wärmeübertragers sitzt (dort, wo das Eis am längsten verbleibt) und ob die Abtauung temperaturgesteuert statt nach maximaler Zeit beendet wird.

      ✓ Prüfen: Die Abtauung beendet sich über die Temperatur und der Wärmeübertrager ist komplett eisfrei.

   6. Abtropfzeit und Lüfterverzögerung prüfen. Beobachten Sie nach der Abtauung die Abtropfzeit und das Anlaufen der Verdampferlüfter, wenn die Kälteerzeugung wieder einsetzt. Prüfen Sie, ob der Kondensatablauf und die Wannenheizung funktionieren.

      ✓ Prüfen: Die Lüfter bleiben so lange abgeschaltet, bis der Wärmeübertrager den Sollwert für die Lüfterverzögerung erreicht hat, und das Wasser läuft ab, ohne in der Wanne wieder zu gefrieren.

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   Fließschema B

   Zu kurze Laufzeiten: Der Verdampfer entfeuchtet zu wenig.

   Abhilfe: Der Fehlersuche für häufiges Takten folgen und sicherstellen, dass die Anlage nicht stark überdimensioniert ist.

   🛠 Wie gehe ich vor? Schritt für Schritt

   Arbeiten an Kälte- und elektrischen Anlagen dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Befolgen Sie das Handbuch des Herstellers und die örtlichen Vorschriften; die Schritte dienen als Anleitung und ersetzen keine Schulung.

   Kühllast mit Anlagenleistung vergleichen

   Wenn ein Raum seine Temperatur nie erreicht oder die Anlage permanent taktet, vergleichen Sie die tatsächliche Last mit dem, was die Anlage unter den von Ihnen gemessenen Bedingungen liefern kann.

   1. Umgebungsbedingungen erfassen. Messen Sie Raumtemperatur und -feuchte, die Umgebungstemperatur außerhalb des Raums sowie die Temperatur von eingebrachten Waren. Notieren Sie Verdampfungs- und Verflüssigungstemperatur.

      ✓ Prüfen: Sie verfügen über einen gleichzeitig gemessenen Satz von Werten.

   2. Raum- und Nutzungsdaten zusammentragen. Notieren Sie Raumgröße, Dämmstoffart und -stärke, Warenmenge pro Tag und deren Eintrittstemperatur, Türöffnungen, Personen, Beleuchtung, Ventilatoren und Abtauung.

      ✓ Prüfen: Jede Lastquelle hat einen Wert oder eine begründete Schätzung.

   3. Last berechnen. Berechnen Sie die Last für 24 Stunden mit der Kylbehov-App oder einer anerkannten Methode (zum Beispiel dem Kühllastkapitel im ASHRAE Refrigeration Handbook) und teilen Sie das Ergebnis durch die geplante Laufzeit pro Tag, wodurch Zeit für die Abtauung verbleibt.

      ✓ Prüfen: Sie haben die erforderliche Leistung in kW bei den Auslegungsbedingungen des Raumes.

   4. Tatsächliche Leistung ermitteln. Lesen Sie die Verdampferleistung bei der tatsächlichen Temperaturdifferenz zwischen Raumluft und Verdampfung sowie die Kompressorleistung bei den gemessenen Verdampfungs- und Verflüssigungstemperaturen aus den Herstellerdaten ab. Beachten Sie, dass Nennleistungen für Standardbedingungen gelten.

      ✓ Prüfen: Sie haben Verdampfer- und Kompressorleistung bei realen Bedingungen; der kleinere Wert limitiert das System.

   5. Mit Laufzeit vergleichen. Lesen Sie Kompressorlaufzeit und Starts pro Stunde aus dem Reglerprotokoll ab. Vergleichen Sie erforderliche und tatsächliche Leistung.

      ✓ Prüfen: Eine Leistung unterhalb der Last oder nahezu durchgehender Betrieb weist auf Unterdimensionierung oder Überschusslast hin; sehr kurze Zyklen und viele Starts zeigen Überdimensionierung.

   6. Über Maßnahmen entscheiden. Reduzieren Sie zuerst die Last (Türen, Vorhänge, Produkttemperatur, Hülle), ziehen Sie dann mehr Leistung oder eine andere Regelungsstrategie in Betracht. Halten Sie den Vergleich schriftlich fest.

      ✓ Prüfen: Ein schriftlicher Vergleich von Last und Leistung mit der ausgewählten Maßnahme.

   Weiter mit: Verdichter taktet häufig →

7. 7
   Fließschema D

   Feuchtigkeitslast durch die Waren.

   Abhilfe: Warme Waren abkühlen lassen, abdecken und nicht direkt vor den Verdampfer stellen.